Несколько райских уголков Мексики

Есть в Мексике места, которые могут удивить и бывалого путешественника своей несравненной красотой. Мы вам представляем девять из них.

1. Кленовый лес в Тальпа де Альенде, Халиско

Кленовый лес в Тальпа де Альенде, Халиско,
фото Энрике Эскалона (Enrique Escalona)

Однажды, четырнадцать лет назад, словно по волшебству в Мексике возник зачарованный лес. Ну, или по крайней мере чарующий. А случилось это так:  на западе штата Халиско биологи, Лаура Гонсалес (Laura González) и Алехандра Бланко (Alejandra Blanco) изучали перелетных птиц штата и случайно увидели клен, ту самую его разновидность, из которой готовят сироп. Такое дерево, которое, как многие знают, является национальным символом Канады, на самом деле крайне редкое явление в Мексике. Спустя два года находка оказалась еще более масштабной – на территории муниципалитета Тальпа де Альенде (Talpa de Allende), оказывается, существовал целый лес сахарных кленов. Лес, до той поры никому не известный.

Эта уникальная экосистема сложилась в Тальпе в геологический период миоцена, 23 миллиона лет назад. В ту эпоху  низкие температуры на территории сегодняшней Мексики стали причиной того, что сюда «перебрались» растительные виды, характерные для куда более высоких широт континента.

Осенью красота этого места не поддается никакому описанию - в период, предшествующий опаданию листьев деревья озаряются всевозможными огненными оттенками, превращая прогулку по тропинкам леса в живописную сказку. Но не только осень окрашивает косогоры и холмы этого места - в конце весны в этом регионе горной системы Западной Сьерра Мадре повсюду рассыпаются белые и фиолетовые искры цветов магнолии, среди деревьев которой изредка мелькают быстрые олени или дикие кролики.

Дожди питают местную речушку и влажность делает землю более плодородной. Таким образом, в некоторых частях леса, таких, как например овраг Вороньего Родника (Ojo de Agua del Cuervo), уживаются до 60 видов деревьев.  

После заката солнца можно вернуться в поселок Тальпа и прогуляться перед сном по его мощеным улочкам, вспоминая Хуана Рульфо и его «Равнину в огне», где он писал: «Хотя я знал, что Тальпа далеко и что нам придется шагать и шагать под дневным солнцем и в холоде мартовских ночей, несмотря на все это я хотел туда отправиться”.

Где остановиться: в Тальпа де Альенде, отель La Misión, Hidalgo 14, Centro, Talpa de Allende, www.hotellamision.com

 

2. Руины города Калакмуль, Кампече

Руины города Калакмуль находятся на территории биосферного
заповедника с тем же именем. Фото Клаудио Контрераса Кооба
 (Claudio Contreras Coob) 

Величественность древнего города майя Калакмуля (Calakmul) превосходит всякое воображение -  с декабря 1982 года, когда начались его масштабные раскопки и до сих пор, сотни исследователей при помощи целой армии рабочих раскопали, изучили и нанесли на карту невероятное количество -  6750 строений, обнаруженных в Калакмуле. И нет никакого сомнения в том, что тысячи остаются скрытыми от наших глаз под землей и густой растительностью сельвы этой юго-восточной части Кампече. Хотя, по сравнению с другими руинами древних городов полуострова Юкатан, его туристическая посещаемость является незначительной, он, несомненно, представляет собой один из крупнейших городов майя, на протяжении столетий сохранявший свою военную мощь, экономическое и культурное значение. Удивительно еще и то, что этот город, столица так называемого Царства Змеи, был населен в течение 1500 лет.

Чтобы попасть в Калакмуль, нужно приехать в поселок Шпухиль (Xpujil). Этот городок, название которого в переводе с майя означает «кошачьи хвосты» и относится к местному растению, тоже имеет свою археологическую зону под тем же названием. В Шпухиле можно заночевать , а утром проснуться пораньше, позавтракать, запастись водой и отправиться в двухчасовой путь.

 На 98 километре щоссе Эскарсега –Четумаль  (Escárcega-Chetumal) повернуть в сторону Биосферного заповедника Калакмуль (Reserva de la Biosfera de Calakmul). Дальше вас ждет 60 километровая дорога, на которой следует быть терпеливым и любознательным – если смотреть по сторонам, в любой момент можно увидеть обезьяну-ревуна, попугаев-ара или туканов.

Стоит сохранить побольше энергии для Калакмуля. В этой археологической зоне, находящейся совсем близко к границе с Гватемалой, можно гулять четыре-пять часов. Основными достопримечательностями являются большие пирамиды и строения, представляющие собой архитектурный комплекс Большой площади (Gran Plaza). И можно отправиться бродить без определенного маршрута по загадочным улочкам этого города, который был открыт в 1931 году американским ботаником Сайресом Ланделлом (Cyrus Lundell). Именно тогда, 29 декабря, этот исследователь искал в окрестностях деревья, из смолы которых делается жевательная резинка, и случайно наткнулся на руины Калакмуля, колоссального города, выстроенного когда-то из камня, увидеть который американский ботаник никак не ожидал.

 Где остановиться: Отель  Puerta Calakmul, 98 км шоссе Эскарсега-Четумаль (Km 98 Carr. Escárcega-Chetumal), www.puertacalakmul.com.mx

 

3. Национальный парк Эль Чико, Идальго

Национальный парк Эль Чико, штат Идальго, фото
Федерико де Хесус Санчеса (Federico de Jesús Sánchez)

Раскройте шире глаза, чтобы созерцать эту колоссальную долину, над которой кружатся соколы и орлы. А теперь глубоко вдохните, чтобы насладиться ароматом кипарисов, сосен, елей и дубов. Любая дорога, самая незаметная тропинка, по которой вы отправитесь в путь исследовать Национальный парк Эль Чико, намного повысит ваш порог чувствительности . каждой клеточкой своего тела вы ощутите хруст веток под ступнями, то, как ноги  уклонятся от корней деревьев, перепрыгивают через ручейки, ступают по влажной земле, по следам только что промелькнувшей в зарослях серой лисицы.

Потом вы прислоняетесь к бесформенной скале высотой около двух метров и с удивлением обнаруживаете, что она когда-то являлась частью того, что создали человеческие руки – английские горняки, из «Компании Кладоискателей Шахт Реаль дель Монте», извлекавшие  из недр этой земли золото и серебро около двухсот лет назад.  

Рядом с вами, течет ручеек – один из притоков речушки Рио де лос Милагрос, несущий столь чистую воду, что невозможно, изнемогая от жажды не склониться над ним, чтобы черпать горстями и подносить к губам кристально чистую и ледяную влагу.

Этот хвойный лес в штате Идальго, находящийся под защитой от вырубки и эксплуатации с 1898 года так и манит испытать ощущения, которых вы лишены в городе  - карабкаться по скалам, мчаться на горном велосипеде, взбираться на косогоры по тропинкам, ставить палатку, бросить вызов своей физической подготовке, так чтобы ваши мускулы напомнили вам о том, что вы  существуете.

И можно погрузиться в это уединение больше, чем на один день. Администрация парка, являющаяся образцом организованности, предлагает целых шесть мест, где можно заночевать. Каждая из таких зон  имеет домики и площадку для кемпинга, а также оборудованных всеми необходимыми удобствами. Можно  знатно полакомиться -  На берегу реки заказать только что пойманную «могучую форель», к которой стоит еще добавить соус со специями и тремя видами чили (чильтепин, гуахийо и дель арболь), лавровым листом, майораном и листом акуйо (специи Piper auritum, кустарника, произрастающего в Центральной Америке). После еды, когда осознание всего этого приключения на свежем воздухе придет к вам, трудно удержаться от мысли, что стоило бы остаться навсегда в Эль Чико. Это невозможно, но, учитывая, что он находится всего в паре часов езды от Мехико, поездку можно повторить.

Где остановиться: Национальный парк Эль Чико (Parque Nacional El Chico), шоссе 105 Пачука- Тампико (Pachuca–Tampico), поворот в сторону Минераль дель Чико (Mineral del Chico), 7ю5 км  www.parqueelchico.gob.mx

4. Озеро Камекуаро, Мичоакан

Озеро Камекуаро, Мичоакан. Фото Брайан Оверкаст (Brian Overcast)

Кажется, что вот уже шесть столетий оно несет на себе заклятие. С тех еще пор, когда озеро было священным местом народа пурепеча. Его мрачное название, переводится, как «место сокрытой горечи». И в самом деле, неподвижность вод озера Камекуаро (Lago Camécuaro) кажется такой нереальной, таким подавляющим его безмолвие, столь глубокими тени, отбрасываемые на воды толстыми ветвями деревьев, что люди, которые приезжают посмотреть на него, приходят на озеро в одном настроении, а покидают его в другом. Словно бы его серебряно-синяя поверхность  успокаивает душу. Если сесть на лодку и отправиться плавать по его каналам - некоторые их которых такие, что в них еле проходит лодка, а другие очень широкие – можно обнаружить, что здесь, в отличие от многих других озер, берега создали деревья - таксодиумы,  сплетясь друг с другом огромными корнями и стволами, создав причудливые формы и образы. Многие их них такие древние, что, может быть совершенно уверенными, под их сенью отдыхали когда-то подданные Тариакури (Tariácuri)– правителя народа пурепеча, жившего здесь в эпоху Конкисты, в XVI веке.

Озеро, расположенное недалеко от города Cамора (Zamora), имеет еще одно свойство – совершенно преображаться осенью. Листья деревьев, склоненных над водой приобретают самые разные оттенки красного, которые отражаются в озере. Кажется, что весло погружается в жидкость насыщенного кирпичного цвета, по которой плывут стайки белых уток. Озеро наполняется водой из  речки Дуэро (Duero) и устьев двух ручейков, журчание которых слышится неподалеку. Территория, на которой находится озеро Камекуаро, является охраняемой. Сюда очень хорошо приезжать среди недели: здесь можно поставить палатку и заняться плаванием, путешествовать по озеру или плескаться в крохотных тёплых озерцах, которые образуются в сплетениях корней деревьев, бродить по тропинкам или заниматься сноркелингом. Если вы не умеете плавать, лучше не рисковать, так как в некоторых местах глубина озера составляет 6 метров. В любом случае, плавать на лодке по этим спокойным водам, под сенью старинных деревьев – это все равно, что погрузиться в самого себя, обрести путь к собственной душе.

Где остановиться: Отель Каса дель Лаго (Hotel Casa del Lago), Дорога Камино аль Лаго де Камекуаро (Camino al Lago de Camécuaro), б/н, Тангансикуаро.

 

5. Пуэрто Агуа Верде (Puerto Agua Verde), Южная Нижняя Калифорния

Пуэрто Агуа Верде, Южная Нижняя Калифорния.
Фото Оскара Ортиса (Óscar Ortiz) 

Сбежать из мира обыденности, от надоевшего комфорта и стать пионером исследователем этого пляжа, чтобы рассказать потом о его существовании немногим избранным, так чтобы сохранить втайне его первозданную потаенную красоту. Этот пляж рыбацкого поселка, в  котором всего 170 жителей, можно назвать природным аквариумом, настоящим подарком для исследователей неизвестного. Достаточно усесться у воды, не издавая громких звуков, чтобы стать свидетелем того, как морская жизнь буквально бурлит в искрящихся зеленых волнах: средь бела дня стаи впечатляющих скатов-мобул всплывают на поверхность, появляются дельфины и гигантские скаты.  

Жители маленького поселка еще пока не подверглись нашествию массового туризма и сохраняют свою приветливость и самобытность. Они расскажут вам в какой час ночи лучше всего улечься на песке у моря, чтобы созерцать небесную сферу  ожидании падающих звезд, метеоров, оставляющих на несколько мгновений светящуюся полосу в атмосфере.

Так как интенсивность ночного освещения в поселке Пуэрто Агуа Верде очень мала, оно не создает светового загрязнения, что делает из бухты отличное место для наблюдений за звездным небом. К тому же узкий залив и расположенные рядом с ним острова Монтсеррат (Montserrat) и Санта Каталина (Santa Catalina) делают это место весьма подходящим для погружений, сноркелинга, плавания на каяке. Лучшее время для посещений с апреля по июнь. Добраться до Пуэрто Агуа Верде можно по морю – сев на лодку на пляже Пуэрто Эскондидо (Puerto Escondido), на юге от города Лорето (Loreto), через двадцать минут вы на месте. Или по суше, из Лорето, 15 км по федеральному шоссе номер 1. Поднимитесь в горы, цепью расположенные у берега, не пожалеете -  вас ждет зрелище грандиозного океана, окрашиваемого сумерками в самые разные цвета.

Где остановиться: Отель Трипуи (Hotel Tripui) участок  1, кварт 1, Пуэрто Эскондидо (Puerto Escondido), Лорето (Loreto).

 

6. Бухта Санта Мария (Bahía Santa María), Cиналоа

Бухта Санта Мария, штат Синалоа. Фото с сайта Pinterest 

Катер отчаливает от берега прямо на восходе, с берега, где находится поселок Реформа солнце - всего лишь тонкое острие, разрезающее темный горизонт. «Увидишь птицу-глупыша  с синими лапами», обещает мне лодочник, который везет нас в бухту Санта Мария. «Птицу-глупыша», повторяю я удивленно. Однако, когда мы добираемся на остров  Эль Ранчо (El Rancho) и видим множество птиц, гнездующихся здесь, я начинаю понимать, о ком говорил лодочник. Птицы, которые стали символом штата Синалоа, голубоногие олуши,  расхаживают по берегу неуклюже, словно природа по ошибке приставила им огромные перепончатые лапы, предназначенные для другого существа, да еще, чтобы несуразица была еще более забавной, окрасила их лапы в ярко-голубой цвет.  

Бухта Санта Мария протяженностью почти 90 км, которая раскинулась от пляжа Плайя Колорада (Playa Colorada) до поселка Даутийос (Dautillos), представляет собой целый водный лабиринт состоящий из множества островов, на многие из которых пока что совершенно не освоенные человеком. Каждый кусочек земли, окружённый водой представляет собой рай для птиц, которые в осенне-зимний период, делают здесь остановки во время своих сезонных миграций на юг: тигровые цапли, крачки, белые пеликаны, чернобрюхие свистящие утки, летающие над Тихим океаном. Из воды всплывают дельфины, играющие с лодками, проплывающими по заливу.

Мы продолжаем свое путешествие - на Птичьем острове (Isla de Pájaros) огромное количество фрегатов создает живой ковер из своего черного оперения, так контрастирующий с синим цветом неба. А чуть поодаль, на Острове Любви (Isla del Amor), орлы-рыболовы неустанно трудятся - плетут гнезда на верхушках карликовых деревьев.

Внезапно пейзаж меняется. Причаливаем на острове Альтамира, и переодевшись в подходящую обувь, шагаем среди дюн, созданными ветрами. Залитые морским ярким солнцем на какое-то мгновение они производят впечатление пустынных барханов в Африке. После прогулки возвращаемся в поселок Реформа, где высаживаемся, изнемогающие от жары и обессилевшие, как моряки с китобойного судна. Но вскоре перед нам открывается дорожка, ведущая к небольшой таверне, чья вывеска без всяких изысков, скупо, но емко предлагает все, что нужно, чтобы возместить энергию на остаток дня:  “гребешки, устрицы, мидии и крабы”.

Где остановиться: Отель Hotel Misión del Mocorito, Francisco I. Madero) 39, Centro, Mocorito (Мокорито находится в полутора часах от бухты).

www.misiondemocorito.com.mx

 

7. Сеноты Кусама (Cenotes de Cuzamá), Юкатан



Подземные озера-сеноты Кусама, Юкатан.
Фото Хосе Йеи Соль (José Llehí Sol)

Когда в поселке Чунканан (Chunkanán) садишься на небольшой вагончик, который катится по рельсам, приводимый в движение лошадкой, это становится не просто дорогой к подземных озерам Кусама (Cuzamá). Этот семикилометровый маршрут посреди зарослей, в точности воспроизводит дорогу, которую должны были проделать крестьяне, в середине XIX века,  которые везли собранную с полей  агаву-хенекен из поместий в мастерские по ее переработке.

Далее вам предстоит прогулка к трем сенотам. Первый из них – Челентун (Chelentún), чья глубина достигает 18 м, с известняковым  сводом над спокойной водой небесно-голубого цвета, достигающей 18 м глубины. Он является единственным из трех, в котором есть мелководье, позволяющее купаться взрослым, которые не умеют плавать и детям.

Оттуда, спустившись по двадцати метровой лестнице, вы попадаете к сеноту Чак-Циник-Че (Chak-Zinik-Che). Находясь внутри, можно разглядывать впечатляющие сталактиты, свисающие со сводов пещеры.  Свет, льющийся с высоты, набрасывает искристое покрывало на стайки рыбок, которые любопытствуя, увиваются в воде вокруг купальщиков.  Глубина, до 40 м, вместе с освещением и кристальной прозрачностью воды, делают этот сенот вполне подходящим для спелеопогружений. Ну, или хотя бы дают возможность нырять, прыгая с обрыва.

Чтобы добраться до последнего, Болом Чо Холь (Bolom Cho’ Jol), нужно спуститься еще пятнадцать метров по практически вертикальным лестницам. Сверху, со свода сенота свет просачивается через небольшие отверстия, создавая  «колонны», погружающиеся в воду и окрашивающие ее в зеленоватые, голубые и бирюзовые тона. Дно, находящееся на двенадцатиметровой глубине, с каждым метром резко меняется свой цвет. Со свода пещеры срываются капли, похожие на бриллианты,  и свешиваются влажные лианы, контрастирующие с сумеречным серым цветом широких стен пещеры.

Когда настает момент снова смириться с тем, чтобы покинуть этот рай и усесться в вагончик, чтобы лошадка отвезла вас обратно, в «цивилизацию» – не сомневайтесь, эту пару часов вы провели в одном из самых фантастических мест Мексики.

Где остановиться: в Мериде, Отель Los Aluxes, Calle 60, Núm. 444 por 49, Centro, Mérida. www.aluxes.com.mx

 

8. Исла Дансанте  (Исла Дансанте, Isla Danzante), Южная Нижняя Калифорния

Исла Дансанте, "Танцующий Остров", Южная Нижняя Калифорния
Фото с asociaciondehotelesdemexico.com

Природа, словно предчувствуя, что нетронутых человеком уголков будет становиться все меньше, снабдила остро Исла Дансанте (что переводится, как «Танцующий остров), отменными оборонительными сооружениями, затрудняющими причаливание и высадку на него – его отвесные обрывы уходят под воду Моря Кортеса еще на 150 м. Крошечный островок является приютом для морских львов, вблизи него обитают 90 видов рыб, орлы рыболовы, пеликаны, чайки, ночующие на нем после целого дня ловли рыбы.  

Понаблюдать за пернатыми обитателями острова, можно приблизившись к нему на каяке, который дают напрокат жители близлежащего прибрежного городка Пуэрто Эскондидо (Puerto Escondido). Если с берега, там где находится Пуэрто Эскондидо, смотреть на восток, остров виднеется как скопление скал кофейного цвета – немногим более чем в 4 км – которые, как кажется, никак не могут обладать таким неповторимым очарованием дикого пейзажа. В старину местные коренные народы – перику, кочими и гуайкура исполняли на белом песке  этого островка ритуальные танцы, сопровождавшие их прошения о дожде, с которыми индейцы обращались к богам. вот почему у него такое завораживающее название.

Сохранением нетронутой природы островок обязан еще и тому факту, что основные туристические потоки устремляются к близко расположенному  в бухте Лорето (Bahía de Loreto) и имеющему большие размеры острову  Исла дель Кармен  (Isla del Carmen).

Площадью всего 4 кв. км, Танцующий остров буквально усеян растительностью, типичной для полупустынь Нижней Калифорнии, самыми высокими представителями которой являются кактусы.  Посетители острова, старающиеся сохранить тишину и осторожность, приезжают сюда провести один день - посмотреть на волнами, послушать пение птиц, взобраться по скалам к более возвышенным  частям острова. Откуда можно видеть китов  (Balaenoptera physalus) которые проплывают в водах неподалеку.

Когда воды этой южной части Залива Калифорнии спокойны, отдыхающие занимаются нырянием и сноркелингом, чтобы полюбоваться изнутри оттенками воды, от небесно- голубого до ультрамаринового и разноцветными рыбами, плавающими у берега.

На каяке можно обследовать все семь окрестных бухт, пройти недалеко от скалы-арки, встающей прямо из моря, посетить пляж Плайя Фондеадеро (Playa Fondeadero), что-то вроде пристани для тех, кто приплывает и уплывает отсюда, скалы которого представляют собой редкие силикатные породы розоватого цвета, которые на мгновение приглашают посетителя ощутить себя на поверхности Марса.

Где остановиться:  в городке Лорето, пансион Посада де лас Флорес (Posada de las Flores), Salvatierra esq. Fco. I. Madero, Centro, Loreto.

www.posadadelasflores.com

 

9. Плайя Шкалакоко (Playa Xcalacoco), Кинтана-Ро



Пляж Шкалакоко, Кинтана-Ро. Фото с topmexicorealestate.com  

Кажется, что нет ничего более незамысловатого, чем сойти на берег на пляже Шкалакоко. Но перед вами откроется удивительный мир – от берега начинается густая сельва Ривьеры Майя (Riviera Maya), в непроходимой чаще которой кипит жизнь природы.  Можно ощутить ее присутствие, например, на рассвете, когда слышно рычание оцелотов, бродящих неподалеку, среди сейб, или когда летние ливни, питаемые испарениями влажных лесов, устремляют воду к океану.

Бросая взгляд на морской горизонт, невольно закрываешь глаза – Карибское море ослепляет своим солнцем, отраженным в бирюзовых водах и своим белым песком, обрамляющим бесконечность.

 Яростную мощь волн утихомиривает масса находящегося у берега острова Косумель  (Cosumel), так что местные рыбаки выходят на своих баркасах, чтобы закинуть сети недалеко от пляжа.

 А если вы захотите впечатлений, похожих на те, что когда-то испытал Хуан де Грихальва Juan de Grijalva) и другие конкистадоры, обнаружившие неведомые цивилизации пятьсот лет назад,  спросите, по какой тропинке направиться к майянским руинам – поход не займет больше десяти минут. На искусственном возвышении многие сотни лет назад майя возвели здание, из светло-серого камня, служившее вероятно, маяком. Руины пока что не классифицированы не Институтом Антропологии и Истории,  и стоят, погруженные в многовековой сон, под покрывалом деревьев и кустарников.

Шкалакоко, что в переводе с местного языка майя означает «кокосы-близнецы» при первом впечатлении может показаться совершенно диким первозданным пляжем, но это впечатление обманчиво – здесь вам не придется ночевать под открытым небом.  Гостиничный комплекс Viceroy Resort & Spa Riviera Maya, насчитывающий 41 виллу с бассейнами, двориками с крышами из сухого пальмового листа, предлагает отдыхающим окружение, как можно более гармонирующее с природой и маленькими поселками расположенными на берегу неподалеку – Сан Антонио (San Antonio) и Сан Мартиниано (San Martiniano).

Это сочетание отличного сервиса и природного окружения проявляется не только в дизайне гостиничного комплекса. Так же в ресторане вас ждут блюда из наисвежайших даров моря и земли, среди которых особенно рекомендуется известное местное блюда тикин-шик - морской окунь с аннато, чили, сладким перцем, помидором и соком кислого апельсина, красным луком, завернутый в лист банана и запеченный на углях.

 Где остановиться:  Плайя дель Кармен, Отель Viceroy Riviera Maya, Playa Xcalacoco, Frac. 7, Playa del Carmen, www.viceroyhotelsandresorts.com

 

Анибал Сантьяго (Aníbal Santiago),  “México desconocido”