Ребосо

Женщина, несущая ребенка в ребосо, г.
Оахака. Фото из Wikipedia, автор
Алехандро Линарес Гарсия
(Alejandro Linares García)

Ребосо – длинный кусок ткани, используемый, как предмет женской одежды в основном в Мексике. Он может надеваться различным способами: накидываться на плечи в сложенном виде, оборачиваться вокруг головы, или верхней части торса, защищая, таким образом, от солнца или ветра. Также может служить аксессуаром к одежде. Часто он используется для переноски детей или объемистых предметов, и является неотъемлемой частью гардероба представительниц коренных народов Мексики.

Происхождение ребосо точно не определено, но, по всей вероятности, он начал использоваться в ранний колониальный период (с XVI века), поскольку в традиционных разновидностях ребосо можно увидеть смешение индейских, европейских и азиатских тенденций. Традиционные ребосо ткутся кустарным способом, вручную, из хлопка, шерсти, шелка или вискозы. Они могут быть разной длины, однако существуют шаблоны для их изготовления (наподобие окрашивания тканей в технике икат) и у них всегда имеется бахрома, которая может быть сплетена с использованием замысловатого дизайна.  Ребосо считается одним из элементов национальной мексиканской принадлежности и у практически у каждой женщины в Мексике есть по крайней мере, один экземпляр. Ребосо был любим и часто использовался такими известными личностями, как Фрида Кало (Frida Kahlo), актриса Мария Феликс  (María Félix), или бывшая первая леди Маргарита Савала (Margarita Zavala) и остается не просто популярным, а необходимым предметом одежды в сельской местности. Хотя, его использование в городах в последнее время сократилось.

Описание ребосо и его использование

Фотография  Луиса Маркеса (Luis Márquez), 1937г,
раскрашенная вручную. Мексика. Фото из Wikipedia



Ребосо - длинное изделие прямоугольной формы, внешне похожее на нечто среднее между шарфом и шалью. Так же, как сарапе и уипиль (традиционная женская блузка, имеющая доиспанское происхождение), он делается из прямого куска ткани, как правило, необрезанной, но при этом имеет свои особенности. Он является традиционным предметом женской одежды, изготавливается вручную и часто снабжен бахромой сложного плетения, которая называется рапасехос. Считается, что ребосо, надетый женщиной, делает ее движения более грациозными. Ношение ребосо многими женщинами в Мексике считается культурным наследием, так что, по этой причине, на День Независимости Мексики, 16 сентября, его продажи могут возрастать вдвое. В силу характеристик ребосо, и в особенности, наличия длинной бахромы, его следует стирать вручную. Также, поскольку не всегда используются синтетические, стойкие красители (для окрашивания волокон ребосо, изготовленных вручную, могут использоваться натуральные красители), при стирке его стоит использоваться мягкие моющие средства.

Между ребосо могут существовать существенные различия. В целом этих изделий существует  три категории. Традиционный ребосо создается с использованием рисунков по принципу окрашивания икат, и в настоящий момент существуют сложившиеся типы таких шаблонов. Ребосо из некоторых регионов обычно присущи более яркие цвета, по которым можно определить происхождение некоторых, в частности, с юга страны - из Оахаки, Чьяпаса и Герреро.  Для изготовления современных ребосо могут использоваться нетрадиционные волокна и рисунки.  Размеры изделий могут существенно различаться, но, обычно длина находится в пределах от 1.5 до 3.5 метров. Большинство мексиканских ребосо  делается из хлопка, шерсти, шелка или вискозы. Тип волокна определяет конечную стоимость изделия, которая может варьироваться от пары сотен до нескольких тысяч песо. Изделия из натурального шелка являются самыми дорогими. Шелковые изделия тонкой работы могут проходить сквозь обручальное кольцо.   

Ребосо с разными видами бахромы. Фото с сайта elheraldoslp.com.mx

Цвета ребосо и их сочетания, использующиеся по определенным шаблонам, в соответствии с давними традициями, позволяют определить, в каком регионе изготовлено изделие. Например, плотная текстура, черный и насыщенный синий цвет указывают на то, что ребосо был произведен в Мичоакане. Рисунки обычно подразделяются на «классические» и «индейские». Классические рисунки ребосо включают несколько цветов, и их сочетания  основываются на доиспанском искусстве создания картин, занавесок, настенных ковров и украшений из разноцветных птичьих перьев. У некоторых из таких ребосо бахрома делается таким образом, чтобы получаются фигурки животных или какие-нибудь символы. Почти все ребосо такого типа делаются с применением техники икат. Самый известный стиль классического ребосо называется «де болитас» (сделанный шариками), потому что пучки ниток свисающей бахромы завязываются маленькими узелками. «Индейские» ребосо, изготавливаемые представительницами коренных народностей, своим стилем и цветами практически всегда обозначают этническую принадлежность их создательниц. Большинство рисунков ребосо сочетают два и более цвета. Но есть и монохромные, которые называются «чалинас».

Ребосо имеет два основных назначения, он используется как одежда и для переноски вещей и детей. В качестве одежды он до сих пор широко популярен в сельской местности у женщин разных народностей и достатка. Ребосо, особенно более толстый, изготовленный из шерсти, так же, как и шаль, согревает, надетый на голову, защищает ее от солнца, его повязывают и те, кто не привык ходить с непокрытой головой, в особенности,  в церкви. Среди городского населения и представительниц высоких социальных слоев общества, ребосо продолжает использоваться, но, чаще всего, в неформальной обстановке, дома, или же, как аксессуар к одежде, чаще всего, в определенных случаях.

Чтобы приспособить ребосо для переноски предметов, или детей, его, с завязанными концами, перекидывают через плечо или плечи, либо завязывают концы вокруг головы. Чаще всего используют его таким образом женщины коренных народностей. Ребосо фигурирует даже в традиционной мексиканской медицине. Он использовался в качестве дородового бандажа, поддерживающего живот женщины на поздних сроках беременности, или во время родов – с его помощью повитухи совершали ряд определённых движений (обвязывая вокруг живота роженицы, повитухи становились сзади, и несколько раз плавно тянули ребосо на себя) чтобы помочь плоду принять положение для родов. Или, для того, чтобы успокоить головную боль, был обычай крепко обвязывать им голову.

Помимо лечебных целей ребосо использовался в традиционных этнических танцах, или даже в качестве савана для покойниц. В наши дни одним из новых способов его использования - носить его наподобие блузки или топика, обмотав им тело до пояса и застегнув или связав ленточками.

История

Приспособление для глажки ребосо
в культурном Центре Санто-Доминго,
г. Оахака. Фото из Wikipedia,
авторThelmadatter

Название ребосо происходит из испанского языка, от глагола, обозначающего «покрываться», «укутываться». Однако у одежды существовали и существуют и индейские названия: “сиуа некеальтлапачолони», на языке науатль колониального периода, что означает «то, что касается женщины или чего-то, что ей подобно»; «мини махуа» на языке отоми. А на региональной разновидности языка науатль в Уэйяпане (Hueyapan), Морелос, ребосо называется сенсотль» («четырехсотцветный»)

Происхождение ребосо до конца не выяснено, но вероятно, он возник в ранний колониальный период. Первое упоминание об этой одежде, как и ее описание относится к 1572 и было сделано монахом Диего Дураном (Diego Duran), в соответствии с результатами исследования, сделанными Рут Д. Лечугой (Ruth D. Lechuga). Ребосо демонстрирует в самом себе сочетание различных влияний, пришедших, вероятно, из культур, контактировавших между собой в течение длительного времени. Существуют чисто индейские вещи с элементами сходства с ребосо, это айате – кусок грубой ткани, изготавливавшийся из волокна агавы-магей и служивший для переноски предметов или детей; кусок хлопчатобумажной ткани, называвшийся маматль, часто имевший украшенные вышивками края и служивший для тех же целей; а также тильма, которая использовалась и как накидка и как мешок для переноски вещей. Эта последняя известна тем, что она использовалась Хуаном Диего (Juan Diego) и именно на тильме проступил чудесный образ Девы Гуадалупе.  В некоторых хрониках утверждается, что Малинче  носила одежду, называвшуюся «накидкой солнца» , которая служила не только для защиты от солнца, но и подчеркивала статус и служила украшением.  

Впрочем, доиспанские предметы одежды не имели плетеной бахромы, как ребосо. Что касается европейских тенденций, вероятнее всего, на возникновение ребосо повлияли испанская мантилья, а также использовавшийся в южных регионах этой страны «ребосиньо», введенный в обиход маврами.  Азиатские тенденции были привнесены с открытием торгового пути из Манилы в Мексику и самыми разными товарами, привозимыми в Америку из восточно-азиатского региона на манильских галеонах.

Ребосо, как таковой, вероятнее всего, начал использоваться среди бедных слоев населения, состоявших из метисов и мулатов, и среди представительниц этих слоев получил наиболее широкое распространение. Самые традиционные ребосо до сих пор сохраняют рисунки и цвета, присущие раннему колониальному периода. Вероятно женщины-метиски носили их, чтобы подчеркнуть свое отличие от индейских женщин, но при этом они не имели ни права, ни средств, ни социального статуса, чтобы стремиться к нарядам испанок, проживавших в Мексике и креолок.  В 1625 монах-путешественник Томас Гейдж (Thomas Gage) замечал, что социальные слои Мексики, состоящие из каст смешанных кровей (которые поэтому были всегда на самых нижних социальных позициях), носили широкие полосы ткани, намотанные на свои головы, вместо испанской мантильи. В колониальный период в зависимости от того, как повязывались такие шарфы, можно было отличить замужних женщин от незамужних. Замужние повязывали шарф, оставляя свободные концы свешиваться на спину. Одинокие могли обматывать его вокруг головы несколько раз, чтобы свешивавшиеся концы были короче и оставляли для обозрения большую часть спины. Первоначально такие шарфы делались только из хлопка, однако, в более поздний колониальный период они стали изготавливаться из шелка и шерсти. Вероятно, в поздний колониальный период такие шарфы вошли в обиход и среди женщин в индейских общинах, став неотъемлемой частью их быта и культуры. Например, среди женщин отоми было принято обмакивать один край ребосо в воду, чтобы указать на то, что она думает о своем женихе или муже. Важным в колониальную эпоху применением ребосо стала возможность покрывать им голову, чтобы заходить в церковь. После первоначального распространения в Мексике, ребосо стали использовать также в Центральной Америке и даже в Эквадоре.

К XVIII веку ребосо стал очень популярным среди представительниц низших и средних социальных слоев. Для изготовления ребосо ткались такие виды ткани, чтобы отличать изделия от других шарфов, и им подобных предметов одежды. В XVIII столетии вице-король, граф Ревийяхихедо отмечал, что ребосо носят абсолютно все женщины, за исключением монахинь и представительниц самых высоких социальных классов. В те времена самыми распространёнными тканями для изготовления ребосо были хлопок и более дорогой шелк, а также их сочетание. Размеры и рисунки варьировались, однако изготавливаемые в технике окрашивания икат со временем стали преобладать. В некоторых частях Мексики ребосо вручали женщине прося ее руки, вместо обручального кольца. Самые красивые изделия тонкой работы делались с вышивками золотой и серебряной нитью. Модной в те времена тенденцией было вышивать на ребосо сцены сельской жизни.

В 1886 г во Франции был создан искусственный шелк – вискоза. Использование этой более дешевой ткани сделало декоративные ребосо более доступными. Ношение ребосо во второй половине XIX века стало ассоциироваться с национальной мексиканской принадлежностью настолько, что даже императрица Карлотта надевала ребосо на различные официальные и неофициальные  мероприятия, в частности, во время поездок в свой сельский дом в Куэрнаваке. К концу XIX века эта одежда стала использоваться практически повсеместно, а ее производство превратилось в крупный ремесленный промысел.

Символическое значение ребосо нашло свое продолжение в мексиканской Революции, начавшейся в 1910 году. Ребосо стал одним из символов женщин, которых называли «солдатками» сражавшихся бок о бок или сопровождавших своих мужей – повстанцев на фронтах в разных частях страны. Таких революционерок стали называть Аделитами, по имени женщины, запечатлённой на исторической фотографии, выглядывающей из вагона военного эшелона.   В свертках с младенцами они проносили оружие через федеральные КПП. В те кровавые годы ребосо стал использоваться и как саван для похорон. Ребосо начали узнавать в других странах мира благодаря кинокартинам и кадрам хроник, а также фотографиям Аделит тех времен. Но это акцентировало также использование этой одежды в основном индейскими женщинами, связь ребосо с бедностью и низким социальным положением.

Сегодня ребосо можно найти во всех уголках Мексики, и практически каждая женщина в стране имеет хотя бы один экземпляр, независимо от социального слоя, к которому она относится. Во многих деревнях женщины до сих пор используют его для родовспоможения, растят в нем детей, выходят замуж с в нем и в нем их хоронят.  Жительницы сельской местности часто надевают его, чтобы пойти в церковь. В XX веке ребосо стал рассматриваться как признак скоромности, традиций или революционных взглядов даже в некоторых общинах в США. Для женщин движения Chicano movement (в основном мексиканцев, проживающих в США), он олицетворяет «цельную женщину», женственную, и, вместе с тем, стойкую, готовую сражаться «за дело». Известные женщины, которые часто носили ребосо – это актриса Мария Феликс (María Félix), художница Фрида Кало (Frida Kahlo), певица Лила Даунс (Lila Downs) и модель Лули Хауреги  (Luly Jáuregui), а также бывшая первая леди Мексики Маргарита Савала (Margarita Zavala), жена президента Мексики в 2006 – 2012 Фелипе Кальдерона (Felipe Calderón), которая появлялась в ребосо на официальных мероприятиях. Ребосо конечно же, вошел и в народную, и в массовую культуру, а также в литературу. В период «золотого века мексиканского кинематографа» ребосо появлялся во множестве кинолент, включая фильм, который назывался «Ребосо Соледад» (Rebozo de Soledad). А ребосо с бахромой шариками упоминается в известной детской песне Франсиско Габилондо Солера (Francisco Gabilondo Soler).

Как бы то ни было, несмотря на статус национального символа, использование ребосо стало уменьшаться, особенно, в городах. Одна из причин этого – то, что этот предмет одежды ассоциируется с индейскими этническими группами и бедностью,  а другая – что некоторые ребосо тонкой работы, в особенности, шелковые, сделанные вручную, сегодня стоят очень дорого, так как их изготовление требует умения и навыков. Ребосо из числа самых дорогих, перестали быть объектом народного промысла и не изготавливаются в поселках, где когда-то существовала кустарная специализация на них, за исключением местечка Санта Мария дель Рио (Santa María del Río) в штате Сан Луис Потоси. Количество ткачих ребосо также уменьшилось. Например, сегодня во всем штате Халиско их насчитывается всего 50 человек, практически все сосредоточены в муниципалитетах Саюла (Sayula) и Тукспан (Tuxpan).

В последние десятилетия делаются различные усилия по сохранению и распространению традиции ношения ребосо. Еще в 1953 была учреждена Школа Ребосо (Escuela de Rebozo), где преподаются техники ткачества этого изделия. В 2002 эта школа стала победительницей Национальной Премии народных искусств и традиций. Другие учреждения, посвященные этому ремесленному изделию, это Музей Ребосо в Ла Пьедад (La Piedad), Мичоакан, Общество ткачих старшего возраста (при поддержке Национальной Комиссии по культуре CONACULTA) в Акатлане (Acatlán), Веракрус и Мастерская Ребосо в Доме культуры Тенансинго (Tenancingo), штат Мехико. С 1940х годов начали применяться различные техники с целью модернизации дизайна этого предмета одежды, в том числе использование блесток. Некоторые современные мексиканское модельеры одежды, такие как Лидия Лавин (Lydia Lavín) и Монсеррат Месегер (Monserrat Messeguer) разработали современные версии ребосо, используя новые производственные шаблоны и зарубежные техники, позаимствованные на Востоке или в Африке.

Ребосо за последнее время неоднократно становились центром событий, посвященных культуре, моде и истории. Различные ярмарки и фестивали, посвященные этой одежде проводились в таких местах, как Матаморос (Matamoros), Хикильпан (Jiquilpan), Тенансинго (Tenancingo) и Сапопане (Zapopan). Первый Национальный конкурс ребосо (Concurso Nacional del Rebozo) состоялся в штате Сан Луис Потоси в 2004 году. В отделении Университета «Вайе де Атемахак» (Universidad del Valle de Atemajac), в городе Ла Пьедад было создано видео под названием “El Arte del Rebozo”, с целью популяризации ребосо в Интернет и на зарубежных культурных мероприятиях. Под тем же названием в университете прошла конференция в 2012 году. В ходе празднований столетней годовщины Мексиканской революции, в районе Койоакан (Coyoacán), города Мехико, ребосо широко пропагандировался.  Национальный музей народных культур (Museo Nacional de Culturas Populares) в Мехико в 2012 году организовал мероприятие под названием «Укрой меня своим ребосо» (“Tápame con tu rebozo”), c целью пропаганды и увеличения продаж изделия.  Также выставки и ярмарки ребосо проходили на юго-западе США. Первой из них стал Фестиваль Ребосо в сельской жизни, в Нью-Мексико, выставки в Университете Браунсвилла, Техас, в Austrey Museum в Лос-Анджелесе. В городе Фресно (Fresno) проходит ежегодный фестиваль День Ребосо (Day of the Rebozo Festival). В Мексике, в Гвадалахаре (Халиско) существует музей, посвящённый ребосо, «Дом ребосо» (Casa del Rebozo). Помимо коллекции ребосо всевозможных размеров, цветов, текстур, здесь проходят мастер-классы, показы мод и даже конференции, направленные на популяризацию этой одежды.

Производство

Мексика является крупнейшим производителем и экспортером ребосо, однако небольшое их количество производится также в Испании и Португалии. Количество времени, необходимое для производства кустарного ребосо варьируется от 30 до 60 дней, а сам процесс насчитывает от 50 до 200 этапов, зависящих от того, насколько сложен узор изготавливаемого ребосо, а также от типа используемого волокна. Например, ребосо из натурального шелка изготавливаются дольше. Ребосо изготавливаемые из вискозы насчитывают в среднем 3000 нитей основы, а из натурального шелка – около 3800.

Вязание бахромы ребосо. Текстильный мастер класс в Музее
Народного искусства Мехико. Фото из Wikipedia

Окрашивание волокна производится до того, как ребосо ткется. Самая распространенная техника окрашивания – икат, которую еще называют «амаррадо» («завязанное», что отражает суть процесса, т.к. техника икат подразумевает, что участки нитей, которые должны остаться светлыми, или быть определенного цвета, заматывают так, чтобы краска на них не попала).  Самые традиционные изделия обычно окрашиваются натуральными красителями, хотя в наши дни также широко применяются синтетические. Расцветка ребосо  определяется шаблоном, по которому наносились на нити различные краски, с изменениями цвета по принципу «амаррадо» - пучки нитей туго связываются вместе другой ниткой, через необходимые промежутки, так чтобы краска не проникла в эти участки будущей ткани. После окрашивания узлы разрезаются.

Процесс ткачества начинается с обрезания нитей основы с тем, чтобы придать им длину будущего изделия. Количество нитей основы определяется шириной ребосо. Ребосо может быть сделан как на поясном ткацком станке, так и на вертикальном. Группы нитей основы располагаются на станке так, чтобы создать задуманный рисунок. По окончании ткачества последние ряды утка завязываются пальцами, чтобы закрепить их, это очень тщательная и сложная работа, так что часто ей занимаются женины, которые специализируются именно на этом. Исабель Ривера (Isabel Rivera)  и Хулия Санчес (Julia Sánches) из Санта Марии, Сан Луис Потоси победили со своими работами в национальном конкурсе, в том числе, получив награду за умение сплетать буквы из пучков нитей бахромы. В некоторых местах, после того, как ребосо готов, его окуривают, поджигая веточку розмарина, или оставляют на хранение с яблоками или айвой, чтобы он приобрел приятный запах.

Насчитывается довольно большое количество поселков, в которых существует традиция изготовления ребосо, это Самора (Zamora), Ауиран (Ahuirán), Турикуаро (Turícuaro), Ангауран (Angahuan), Санта Крус (Santa Cruz), Токуаро (Tocuaro), Ситаукуаро (Zitácuaro), Куанахо Cuanajo), Арокутин (Arocutín) и Тангансикуаро (Tangancícuaro) в Мичоакане, Моролеон (Moroleón) и Уриангато (Uriangato) в Гуанахуато, некоторые поселки в Верхней зоне Чьяпаса, Сочистлагуака (Xochistlahuaca) в Герреро, ряд поселков в горах Сьерра Норте штата Пуэблы, Сан Педро Кахонос (San Pedro Cajonos), Пинотепа де дон Луис (Pinotepa de Don Luis), Ялалаг (Yalalag) и Санта Мария Тлагуитольтепек (Santa María Tlahuitoltepec) в Оахаке, Текстильно-ремесленный кооператив в г. Оахаке (Оахака), и Чьяутемпане (Chiautempan),Тласкала. В числе вышеперечисленных поселков есть такие, чьи изделия украшают мировые коллекции народного искусства. Это, например, Санта Мария дель Рио, Тенансинго и Ла Пьедад.

Шелковый ребосо изготовленный в Санта
Мария дель Рио, Сан Луис Потоси, выставленный
на Ярмарке Ребосо в Тенансинго, 2014 г.
Фото из Wikipedia Алехандро Линарес Гарсия
(Alejandro Linares García)

Санта Мария дель Рио – небольшой поселок в штате Сан Луис Потоси, в котором имеют свои загородные дома и состоятельные жители столицы штата. Арка над въездом в поселок гласит: «Санта Мария дель Рио, колыбель ребосо». Даже местная бейсбольная команда называется «Ребосерос» («Изготовители ребосо»). Санта Мария известна своими изделиями тонкой работы, в особенности из шелка и вискозы, а также хлопчатобумажных. Ткачество, которое было «привезено» в регион испанцами вскоре после Конкисты, достигло своего расцвета в XVII веке. Что касается производства натурального шелка, в Мексике оно распространилось в штате Оахака, где доминиканские монахи начали обучать местное население новым видам производства, чтобы повысить уровень их жизни. Впоследствии разведение тутового шелкопряда запретили, но в XVIII веке некто Хуниперо Сьерра (Junípero Sierra) привез в Сан Луис Потоси тутовое дерево. Разведение шелкопряда и использование шелка в ткачестве распространились в регионе в конце XIX – начале  XX века. Разновидность шелка, используемая для создания ребосо, называется «катитео».

После Мексиканской революции, которая подкосила местное производство, поместья, производящие шелк обанкротились, и ткачи ребосо перешли на вискозу. До сих пор в числе изделий из этого региона процент ребосо, изготавливаемый из чистого шелка очень мал. Производство ребосо – обычно семейное предприятие, но им занимается исключительно женская половина семьи. Большое количество местных ткачих заслужили различные премии и награды за свою работу. В ребосо из Санта Марии использование различных оттенков коричневого является отличительной чертой, другие часто используемые  цвета это черный синий, красный, пурпурный и зеленый, сочетающиеся с группами белых нитей, которые создают контрастные пятна в готовом продукте. Определенные, традиционные сочетания цветов имеют свои названия  - калаброте, Росита, росарито, а так же узоры - кулебрийя (змейка), каладо («кружево») и т.п. Санта Мария принимает у себя ежегодную Ярмарку Ребосо, организуемую в августе и в этом поселке работает Школа ребосо (Escuela de Rebozo) и кооператив под названием Мастерская-школа по созданию ребосо (Taller Escuela de Rebocería).

Изготовление хлопчатобумажных ребосо является важной экономической деятельностью в поселке Тенансинго, а изображение ребосо  фигурирует  даже на печати муниципалитета. Ребосо в Тенансинго можно найти по самым разным ценам – от 400 до 4000 песо (26 - 260 долларов), в зависимости от качества хлопка, сложности рисунка и количества нитей. Ремесло развивалось в Тенансинго с XVII века и достигло пика в XIX. Хотя, ткачество ребосо до сих пор остается важным, как с экономической, так и с культурной точки зрения. Один из самых известных ткачей в Тенансинго - Эваристо  Борбоа (Evaristo Borboa).

Еще один поселок, где сильная до си пор традиция изготовления ребосо – это Ла Пьедад, Мичоакан. В горных районах этого штата с давних пор отличительной чертой местных ребосо был цвет индиго, так что ребосо такого цвета получили название мичоаканские ребосо или ребосо тараско. В 30 – 40х гг. XX века городок Ла Пьедад в Мичоакане стал крупнейшим центром по производству этих изделий, как из натуральных, так и синтетических волокон. В 1946 году было создано Объединение изготовителей ребосо Ла Пьедад (Unión de Reboceros de La Piedad), а в 1958 г. – Единый профсоюз изготовителей ребосо Ла Пьедад.

 Оригинал статьи:  http://en.wikipedia.org/wiki/Rebozo