Горы Мексики: вулкан Шикнаутекатль или Невадо де Толука

Невадо де Толука после снегопада. Фото с www.ret.org.mx

Расположен в штате Мехико, высота 4690 м 

Базовая информация

Гора полностью расположена на территории штата Мехико, в 20 км на юго-западе от города Толуки. Самая подходящая версия перевода с языка науатль слова Шикнаутекатль,  - это «Девять Вершин». Шикнаутекатль находится на четвертом месте среди самых высоких вершин страны и входит в двадцатку самых высоких в  Северной Америке. Он представляет собой гигантский вулкан, с обширным кратером, в котором находятся два небольших озера ледникового происхождения. Они в свою очередь входят в число 35 самых возвышенных озер мира, расположенных на высоте свыше 4200 м над уровнем моря. Первое из них, называемое Лаго дель Соль (Озеро Солнца, Lago del Sol),высота 4220 м, имеет значительно большие размеры, чем смежное с ним Лаго де ла Луна (Озеро Луны, Lago de la Luna), 4210 м. Озера разделены между собой конусом, сложенным из дацитовых лавовых пород, называемым Омблиго («Пуп», Ombligo).

Шикнаутекатль на протяжении по меньшей мере двух тысяч лет,  считался священным местом и был объектом поклонения местных жителей, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки (остатки смолы – копаля, жезлы в виде молний и другие объекты, обнаруженные на дне озер, свидетельствуют о том, что здесь поклонялись божеству дождей).

Хотя в наше время на горе не имеется ледовых масс, снег часто покрывает его хребты на некоторое время, причем случается это не только зимой, а в любое время года, когда влажность и температура этому благоприятствуют, создавая тем самым зрелище необыкновенной красоты.

Восхождения на гору, вероятно, совершались еще в доиспанскую эпоху, в ритуальных целях. Об этом свидетельствуют остатки керамики Постклассического периода (900 – 1525 г. н.э.), найденные всего в нескольких метрах от кратерной вершины, называемой Пико де Фрайле (Пик Монаха, Pico de Fraile)
Являющийся символом столицы штата Мехико, Толуки, этот вулкан и его окрестности является отличным местом для любителей разных видов активного отдыха и природы, а его значение трудно переоценить, ведь он не только является природной достопримечательностью, или важным объектом изучения, но и оказывает влияние и на людское изображение, проявляющееся в произведениях искусства.

Расположение и доступ к вулкану

Чтобы добраться до Невадо де Толука, из Мехико необходимо выехать по шоссе в сторону Толуки, столицы штата Мехико. Приехав в Толуку, далее следовать по бульвару Тойокан (Paseo Tollocan) до выезда на шоссе в сторону Вайе де Браво (Valle de Bravo), на 18 м километре которого, в местечке Ла Пуэрта (La Puerta) имеется поворот на Сультепек (Sultepec) и асфальтированная дорога, поднимающаяся в гору и проходящая через село Раисес (Raíces), расположенное на высоте 3450 - 3500 м.

Примерно в километре после деревни (на 26м километре шоссе Вайе де Браво), есть развилка - необходимо повернуть налево на проселочную дорогу, которая ведет до самого кратера вулкана. Эта дорога была проложена примерно в 30е годы прошлого века. Через три километра есть стоянка, называемая Лос Венадос – место, где можно припарковаться, есть точки общественного питания и место для палаточного лагеря и откуда можно отправиться в путь по окрестностям на велосипедах или пешком по проложенным тропинкам, либо ехать дальше вверх на машине. Стоит упомянуть, что с 26 июля 2008 года Государственная комиссия по природоохранным территориям и фауне (Cepanaf), закрыла доступ автотранспорта к кратеру вулкана, и на машине можно добраться только до хребта, называемого Пасо Кетцалес (Paso Quetzales), на высоте 4150 м над уровнем моря.

Безопасность и снаряжение

Заснеженный склон Пико дель Фрайле.
Фото  Хорхе Нейра Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui)

Восхождение на Шикнаутекатль, который хотя и не имеет в наши дни постоянного ледового покрова, в те периоды, когда гора покрыта достаточно толстым слоем снега, требует специального снаряжения – ледоруба, альпинисткой одежды и очков, защищающих от УФ излучения.  Использование альпинистских кошек и тросов зависит специфических погодных условий, когда имеется большое количество снега или образуется ледяной покров после обильного снегопада.  В случае восхождений по маршрутам повышенной трудности или по смешанным грунтам (скала и лед или снег), может понадобиться специфическое снаряжение.

Геология

Вулканическая активность в данном регионе началась 2.6 млн лет назад. В тот период возник предшественник современного вулкана, который называют Палеоневадо, состоявший из лавовых отложений дацитового и андезитового типов. Вслед за периодом вулканической активности последовал период (1.2 – 0.1 млн лет назад) интенсивной эрозии. В дальнейшем, примерно 100 тыс. лет назад, начал свое формирование современный вулкан Невадо де Толука. В этот период постоянно формировались, а затем разрушались вулканические купола, а также происходили серии взрывов внутри вулкана. Произошло несколько сильных извержений, некоторые из них стали причиной обрушения вулканической структуры. Самое молодое из этих извержений произошло 28 тыс. лет назад и оставило кратер Невадо открытым с восточной стороны. Эти извержения, обладавшие огромной разрушительной силой, повлияли на высоту и форму вулканической структуры. Возможно, по этой причине, высота вулкана была аналогичной высоте вулкана Истаксигуатль (Iztaccihuatl).

Последнее значительное извержение произошло 3300 лет назад, затронув определенную часть кратера, в районе современного Озера Луны. Также имеются сведения о том, что произошло очень крупное извержение  10 500 лет назад, известное под названием Верхний Пумицит Толука (Pómez Toluca Superior, PTS). Оно характеризовалось крупными выбросами туфа, пепла и газов, которые поднимались на высоту около 25 км над жерлом вулкана. Минеральные отложения размером с зерна гравия, выброженные вулканом в воздух, осыпали территорию современной Толуки и ее окрестности, образовав слой 1.5 метра толщиной. Они достигли даже территории современного Мехико (в 80 км от вулкана), где вулканические выбросы покрыли землю 50-сантиметровым слоем вулканического пепла, имевшего размеры от мелких до крупных песчинок.

Необходимость сейсмологического и вулканологического наблюдения над Невадо проистекает еще и от того, что в его окрестностях проживает большое количество людей. В случае большого извержения, аналогичного PTS, могут прямо пострадать 1 млн. человек и до 30 млн, принимая во внимание численность населения Мехико. Все это дает представление о потенциальной угрозе и мощи этого величественного вулкана.

Исследованные данные по вулкану и возраст последнего извержения позволяют отнести его к спящим вулканам- не зарегистрирован выход газов на поверхность, либо других проявлений активности. С сентября 2009 года на вулкане начало устанавливаться оборудование нового поколения, позволяющее регистрировать его возможную активность, в случае, если он начнет просыпаться.

Что касается ледников, то года имеет структурные особенности, позволяющие судить о наличии и движении ледников на ней в разные периоды оледенений, произошедших как до крупных извержений, так и после них. Есть мореновые отложения и  ледяной покров на северном, северо-западном и юго-восточном склонах вулкана.  Найдены следы оледенений, произошедших в периоды более 32500 лет назад, около 11500 лет назад и более недавние, во время Малого Оледенения (3500 – 2000 лет назад), а также свидетельства о том, что существовали слои постоянного льда во время Малого ледникового периода (с XV по XIX века). Тем не менее, доподлинно известно, что настоящими ледниками гора была покрыта около 8000 тыс. лет назад, когда произошло очередное наступление льдов, которые понемногу таяли на высоте менее 4100 - 4200 м, т.е. чуть ниже краев кратера вулкана. Озера кратера являются продуктом таяния ледяного щита, который образовался в кратере после формирования вулканического купола Омблиго («Пуп»). В тот период толщина ледяного покрова должна была превышать 150 м. Возраст Омблиго насчитывает примерно 9700 лет, что означает, что он образовался уже после самого «молодого» крупного извержения, произошедшего примерно 10 500 лет назад.



Лаго дель Соль и Лаго де ла Луна в кратере вулкана Невадо
де Толука имеют разный цвет воды. Они разделены влуканическим
 куполом Омблиго. Фото с eeksubacuatico.wordpress.com

Среди озер, самых высоких в мире

В одном из списков, опубликованных в Интернет, ww.highestlake.com/ highest-lake-world.html указываются 35 озер мира, расположенных на наибольшей высоте. В этом списке Лаго дель Соль занимает 32 место и считается самым высоким в Северной Америке, оно находится примерно 4200 над уровнем моря.  

Экосистемы, влияние на них и охрана природы

На вулкане имеется большое разнообразие экосистем, вследствие значительного перепада высот. Среди них самыми значительными являются сосновые леса, дубовые леса, еловые леса и лиственные леса. А в самой нижней части, почти у подножия, с южной стороны вулкана, произрастает низкорослая листопадная сельва (тропический лес) или сухая сельва. Наоборот, ближе к вершине присутствуют экосистемы с травянистой растительностью высокогорных лугов (выше 3900 м).

В пределах этой территории расположена Природоохранная Зона «Невадо де Толука», которой декретом 1936 года был присвоен статус Национального парка, площадью 46 784 га, хотя реально всегда насчитывались 51 000 га. В недавних документах поясняется, что парк имеет площадь 53 988 га, и его территория начинается от 3000 м над уровнем моря. Это самый большой Национальный парк в штате Мехико (всего природоохранные зоны занимают 51% площади штата).

Экологическая важность вулкана заключается еще и в том, что в его отрогах берут начало две крупные реки региона - Лерма и Бальсас.



Шиферный виреон, фото Роландо Чавеса,
с сайта ibc.lynxeds.com

Шикнаутекатль представляет собой характерную гору региона, с большим количеством биологических видов –эндемиков в относительно хорошо сохранившихся экосистемах. Здесь зарегистрировано 42 вида птиц, некоторые из них, это черный орёл-отшельник (Harphyhaliaetus solitarius), шиферный виреон (Vireo brevipennis), а также чисто эндемические виды  - кактусовые крапивники Campylorhynchus gularis и Camphylorynchus megalopterus, буроголовый короткоклювый дрозд (Catharus occidentalis), атлапета с зелено-полосатым хохолком (Atlapetes virenticeps), глазчатый кривоклювый пересмешник (Toxostoma ocellatum), белогорлый чешуйчатый древолаз   (Lepidocolaptes leucogaster), карликовый жужжащий колибри (Atthis heloisa) и черный пересмешник (Melanotis caerulescens).

Озера вулкана Шикнаутекатль считаются Водной Приоритетной Зоной № 66, что означает, что на территории присутствует какая-либо экологическая угроза. К ней можно отнести искусственно заведенную здесь форель радужную (Oncornhynchus myrkiss), которая хотя и является одной из достопримечательностей для рыбалки и туризма, но при этом остается неисследованным ее влияние на популяцию фитопланктона и динофлагеллятов в озерах.  Некоторые исследования, проводящиеся в настоящий момент, выявили негативное влияние присутствия форели в озерах, поскольку увеличилось количество водорослей и мутность воды и есть большая вероятность эвтрофикации этого водного бассейна.



Лаго дель Соль изобилует эвтрофическими водорослями.
Фото с сайта http://listas.20minutos.es

Среди мер, предложенных по этому поводу самой радикальной является полное уничтожение популяции форели  в этом горном озере. Годовые колебания уровня воды в Лаго дель Соль могут достигать метра, в зависимости от интенсивности осадков и испарения. В любом случае, учитывая изолированность озера в течение многих тысячелетий и его древность, можно с уверенностью утверждать, что в нем водятся эндемические виды беспозвоночных.

Прочие угрозы экосистемам вулкана представляют в настоящий момент незаконная рубка деревьев, бесконтрольный туризм и неразумное использование местных природных ресурсов.

Что касается деятельности по восстановлению лесов на вулкане, периодически проводятся соответствующие мероприятия по высадке саженцев, но их эффективность ставится под сомнение, так как рубка и исчезновение леса под воздействием экологических факторов (происходящее на высоте от 3500 м), продолжаются. Аналитическом исследовании, проведенном с целью определить изменения в землепользовании и растительности парка, которое было проведено с 1972 по 2000 год, позволило сделать выводы о том, что лесные массивы стали более редкими, в особенности сосновые. Это подтверждает, что продолжается незаконная добыча древесины интенсивными и полуинтенсивными способами, в коммерческих целях. С другой стороны намеренные поджоги имеют место почти каждый год, и виной этому чаще всего люди, осуществляющие бесконтрольный выпас скота. В особенности серьезные последствия у таких пожаров, возникающих внутри кратера. Несмотря на запретительные меры, принятые в 2008 году, скот продолжали пасти и в дальнейшем. Еще одной проблемой являются водители квадроциклов и мотоциклисты, так как они не всегда следуют уже проложенным тропинкам, и к тому же их количество неуклонно растет.

Другая экологическая угроза – добыча грунта в коммерческих целях и эрозия или потеря грунта на склонах горы, возникшая по причине хозяйственной деятельности человека. В природоохранной зоне, то есть на высоте свыше 3000 м, незаконно добывают и вывозят  гравий, гальку, песок. Помимо этого, распространяются растения паразиты, в частности, в последнее время виды деревьев – сосна Монтесумы (Pino montezumae) и сосна мексиканская (Pino hartwegii) подверглись поражению карликовой омелой (Aceuthobium sp.), в особенности на северном склоне, на высоте от 3500 до 4100 м.

Есть и еще одна проблема, угрожающая будущему национального парка: рост поселений. В настоящий момент в зоне Национального парка проживает около 9 тыс. человек. Эти поселения возникли здесь в 20-30х годах XX века, послед того, как были экспроприированы земли поместья Ла Гавия и земельные угодья начали распределяться между жителями местных сельских  общин. Одним из таких поселений стала деревенька Раисес, упоминаемая уже в хронике 1932 года.

Раисес, маленькая деревенька на большой высоте

При своем основании местечко называлось Льяно де Сан Мартин, и, по всей вероятности официально было основано в 1934 году, на дороге, которая называлась основная дорога  из Толуки в Сультепек. Тогда путешественники проезжали вблизи от дерева с огромными, выдающимися из земли корнями, и так стали называть местечко в народе. Сегодня в деревне проживают около 1000 человек, и селение считается одним и самых высокогорных в стране. Бернардо де ла Крус (Bernardo de la Cruz), один из местных жителей, утверждает, что это селение самое высокое в Мексике. Возможно, так оно и есть, так как местность, где оно находится имеет высоту, схожую с той, на которой находится село Идальго на северном склоне горы Ситлальтепетль (Пика Орисаба).

Человеческие поселения влекут за собой такие последствия, как свалки мусора в неразрешенных местах и загрязнение воды. Сельское хозяйство сезонного типа практикуется на территории лесных угодий, картофельные и овсяные поля находятся на высоте 3600 м, а кукурузные и бобовые – на высоте 3300 м. При этом хозяйственная деятельность человека, ставшая причиной ухудшения экологической обстановки, не улучшила условия жизни проживающих здесь людей. И даже наоборот – чем больше численность населения, тем больше влияние на экологическую обстановку в Национальном парке.

Но, словно бы этого всего было недостаточно, появились проекты по строительству горнолыжных трасс в Невадо де Толука. В частности, в 1995 году группой предпринимателей был представлен проект строительства международного горнолыжного центра, но в 1996 году правительство штата отказало в землеотводе и строительстве. Однако, в 2003 году вновь проект был вновь поднят и велись его горячие обсуждения. В итоге его окончательно закрыли, и в последние годы новых инициатив подобного рода не появлялось. Жители маленьких поселков в пределах парка тоже приняли участие, организовав оппозицию строительству.

Среди самых недавних предложений по сохранению уникальных природных условий Невадо де Толку появился проект по изменению статуса природоохранной зоны, превращения ее из Национального парка в Биосферный заповедник, в связи с важностью водных ресурсов, которые вулкан «поставляет» в долину Толуки и бассейн Мехико. Такое изменение статуса могло бы быть примером для 40 Национальных парков с аналогичными проблемами, но пока что на практике этого не случилось.

Биологическая важность и некоторые виды

Несмотря на то, что Шикнаутекатль является четвертой вершиной в Мексике, до сих пор не существует полных списков фауны и флоры самого вулкана и его окрестностей, поскольку было проведено совсем небольшое количество соответствующих исследований.

Можно сказать, что около 100 лет назад в этих лесах водился мексиканский волк (Canis lupus baileyi), который сегодня считается вымершим и в природе не обитает.

Вороны над вершиной Пико дель Агила.
Фото Хорхе Нейры Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui)

Было подтверждено наличие здесь около 24 видов пернатых, но необходимы более тщательные и недавние исследования, которые подтвердили бы существование этих видов. В отношении птиц, обитающих на высокогорных субальпийских лугах (выше 3900 м), отмечено присутствие западного лугового трупиала (Strunella magna)  странствующий дрозд (Turdus migratorius). Одна их эндемичных птиц Мексики обитает в сосновых лесах Невадо де Толука, это пурпурный танагровый певун (Ergaticus ruber), его легко увидеть и понаблюдать за ним. Другие виды пернатых, это полосатый оритурус (Oriturus supersiliciosus), который водится исключительно в высокогорных зонах Мексики, воробьиная пустельга (Falco sperverius), желтоглазый юнко (Junco phaenotus), восточная сиалия (Siala sialis), стеллерова сойка (Cyanocitta stelleri), колибри (Selasphorus spp) и черные вороны (Corvus corax).

Ящерица Barisia imbricata. Фото Хуана Карлоса Переса Мю
 (Juan Carlos Pérez M), с сайта http://conabio.inaturalist.org/observations

Земноводные и рептилии представлены на территории парка родом амбистомовых (Ambystoma spp), ящерицами родов Abronia spp,  колючих игуан сцелопорусов Sceloporus spp, а также типичными жителями гор Транс-мексиканского вулканического пояса, ящерицами вида Barisia imbricata.
Из млекопитающих присутствуют рысь (Lynx rufus), койот (Сanis latrans), белохвостый олень (Odocoileus virginianus), хотя этот последний вид встречается очень редко. Живут здесь грызуны, летучие мыши и землеройковые, и среди них некоторые эндемические виды, такие как мыши вулканические (Neotomodon alstoni) и мыши Peromyscus megalops, которые живут в отрогах Невадо де Толука. Что касается сакатуче, или вулканического кролика (Romerolagus diazi), считалось, что этот вид полностью исчез с территории Национального парка, однако в последние годы стали появляться свидетели, видевшие особей сакатуче. Тем не менее, кролик, возможно, был повторно внедрен в природные условия Невадо, в 70-е годы XX века, и к тому же, есть сомнения в подлинность свидетельств, так как местные жители путают настоящего сакатуче с другим видом, Silvilagus cunicularis, которого называют тепоринго.


Маршруты восхождения и пояснения

Северный и западный склоны являются самыми используемыми любителями походов. Маршрут отличающийся своей особой легкостью – это путь вдоль хребта с северной стороны до места, называемого Пасо  Кецалес (Paso Quetzales)  оттуда до самой вершины, по Пикам Кампанариоc, проходя по дну кратера. Западный хребет, называемый Осо или Серро Прието (4320 м), менее популярен, поскольку он имеет куда большую протяженность и требует лучшей подготовки. С другой стороны, маршрут, проходящий по полуокружности, частично обрисовывающей вершину и в конце концов поднимается к ряду пиков, расположенных между Пико де Агила (4640) и Пико дель Фрайле (4690) является очень интересным восхождением. Однако, также как и предыдущий, по западному хребту, этот последний маршрут требует большего опыта. Все три указанных маршрута дают наиболее полное впечатление об особенностях восхождения на Шикнаутекатль. Ясно, что они не единственные, имеется много вариантов, и стоит заметить, что Невадо де Толука является одной из высоких вершин Мексики, которая предлагает широкий спектр занятий спортом и активным отдыхом, вплоть до погружений в озерах в кратере вулкана.

Маршрут 1. От хребта пасо Кетцалес (4150 м) до Пика дель Фрайле (4690 м)

Степень сложности (AMBF): легкий.
Описание. Начинается на высотке 4150 м, на вдоль хребта, понимаясь к вершине, по дороге, ведущей к озерам. Широкая дорога протяженностью примерно 1 км к нижнему краю кратера (4300 м). Оттуда внутрь продолжается спуск, путь лежит сбоку от лавового конуса Омблиго, а затем по Пикам Кампанариос к вершине. Последние метры – это подъем по крутой юго-восточной стене пика, которая приводит к самой вершине.

Протяженность: 8 км (туда и обратно).

Перепад высот: 540 м.

Время в пути: от 4 до 6 часов (туда и обратно).

Особенности: Этот маршрут является одним из самых легких для подъема к вершине, который к тому же позволяет увидеть внутреннюю часть кратера и озера. Тропинка довольно хорошо различима до Пиков Кампанариос, хотя затем, к самой вершине – Пико дель Фрайле – стоит идти, соблюдая осторожность, так как строго придерживаться хребта не является в данном случае самым удобным вариантом. Чтобы добраться до самого верха, на некоторых участках нужно вскарабкиваться на скалы, однако, без особых технических сложностей. В случаях, когда имеется снежный покров или лед время от времени потребуется применение ледоруба, или, если снег и лед обильные, то кошки и трос.

Маршрут 2. Западный склон по хребту Серро Прието

Уровень сложности (AMBI): средний

Описание: Подъем можно начинать в трех разных местах. Первый вариант – от деревни Лас Раисес, второй – от стоянки SAHOP и третий – от стоянки Лос Венадос. Стоянка SAHOP (3780 м) находится на той же дороге, ведущей к вершине вулкана, что и стоянка Лос Венадос (3680 м), только первая расположена выше в горах,  через два километра после второй. От этих стоянок вверх поднимаются тропинки ведущие до той высоты, где заканчивается растительность (4030 м). Отсюда начинается восхождение к горе Серро Прието, чтобы добраться до нее, нужно пересечь впадину на пути. Не обязательно подниматься к самой вершине Серро Прието (4320 м) – следуя хребту нужно достичь края кратера. В некоторых случаях придется огибать скалистые утесы. Самый верхний склон имеет 35 – 40° уклона. Поднявшись к кратеру путь продолжается у вершине вулкана, по грунту, устланному кусками скал, расколовшимися на плоские плитки.

Протяжённость маршрута: от деревни Раисес – 9 км, от стоянки Лос Венадос – 6 км. Если в обратную сторону избирается этот последний маршрут, составляет 12 км.

Перепад высот: от Лас Раисес 1180 м, от Лос Венадос 900 м.

Время  в пути: от 7 до 9 часов (туда и обратно). В случае снежного покрова, стоит делать расчет на 10 - 11 часов.

Особенности: Это один и самых зрелищных маршрутов горного восхождения. С одной стороны в начале пути взгляду открываются два самых высоких пика вулкана и хребет, соединяющий их.  Хребет, хоть и кажется очень протяженным, на самом деле не такой длинный (его максимальная протяженность 1.5 км) и предлагает полюбоваться интереснейшими пейзажами, в особенности, спустя некоторое время после снегопада, представляющего собой контраст между теневой и освещенной частью склона. В конце пути вам открывается великолепный вид на кратер и озера в нем. В этой части вулкана довольно часто можно увидеть воронов (Corvus corax), так как расселины в скалах представляют собой удобные места для их гнездования. Последние несколько метров подъема нужно быть осторожными с каменными осыпями, либо в случае снега или льда, а также не приближаться слишком к отвесной стене с правой стороны, высота обрыва которой 50 м. Можно сократить маршрут, например, начав его от дороги, ведущей к вершине (4020 м), в том месте, где расположены вышки с антеннами телепередачи.

Маршрут 3. Поход по гребню (частично огибая кратер)

Степень трудности (AMBI): средняя

Описание: Самый простой способ – начать от Пасо Кетцалес (финальная точка, куда может добрать автомобильный транспорт). Добравшись до Пасо Кетцалес, начинается подъем по краю кратера. Путь проходит через пик Мирадор и приводит к Пико дель Агила, на который подъем осуществляется с северной стороны, т.к. это наиболее простой ваиант. Затем путь продолжается вблизи края кратера, таким образом, что чередуются виды как внешней, так и внутренней его стороны, среди пиков Пиескиель (Piescjel) Эсекиель Ордоньес (Ezequiel Ordoñez), и Буркхарт (Burkhart). Первый и них чрезвычайно обрывистый, так что следует придерживаться его внешнего края. Ордоньес не представляет больших трудностей, однако на Буркхарт следует подниматься по крутому северо-восточному склону, следуя по внутренней стороне кратера вулкана, то есть той части, что повернута к озеру Солнца (Laguna del Sol). После этого, данный маршрут соединяется с маршрутом № 2 и таким образом, приводит к Пику дель Фрайле (4690 м). затем путь следует до пиков Кампанариос (Большой и Малый, 4450 и 4380 м соответственно) и спускается к озеру Луны (Laguna de la Luna), поднимается к вершине хребта Пасо Кетцалес (4300 м в конце концов спускается на стоянку, к своему началу (4150 м).
Протяжённость пути: 8 км (полный маршрут, включающий в себя  Пасо Кетцалес, Пико дель Агила, Пик дель Фрайле и Кампанариос.

Перепад высот: 800 м

Время  в пути: от 7 до 9 часов, по полному маршруту

Особенности: Не представляя особых технических сложностей, эта экскурсия довольно-таки долгая, спуски и подъёмы осуществляются на высоте более 4300 м. Самый извилистая часть маршрута – гребень. Расстояние между двумя самыми высокими вершинами (Агила и Фрайле). Протяженность этого участка не более полутора километров, но пего прохождение осуществляется крайне медленно, как производится на высоте более 4600 над уровнем моря. Это делает восхождение еще более впечатляющим при наличии снега или льда, но это требует большего альпинистского опыта на более легких маршрутах. Преимуществом являются панорамы – можно видеть озера практически со всех возможных ракурсов, и, кроме того, этот маршрут позволяет в  течение дня подняться на два самых высоких пика вулкана, в течение одного дня.

Другие способы восхождения

Маршрут 4: от Пасо Кетцалес до Пико дель Агила. От стоянки транспорта Пасо Кетцалес (4150 м) идет подъём к кратеру и по его краю продолжается до скалистой части вулканического купола Пико дель Агила. Здесь сложность восхождения возрастает, так как в некоторых местах нужно вскарабкиваться, а также, в силу того, что большая часть пути проходит по северному склону, нужно быть постоянно начеку, так как у случае обильного ледяного или снежного покрова, возрастает риск падения. В таких случаях рекомендовано использование ледоруба. Спуск вниз в кратер, к песчаным берегам озера Солца (Lago del Sol),стоит  сделать по впадине – каналу на северо-восточном склоне купола.

Сложность маршрута (AMBI): легкий

Маршрут 5: К Пико дель Агила, по западному склону, от стоянок.

В этом случае начинать можно или со стоянки Лос Венадос, или SAHOP, упомянутых ранее, в описании маршрута 2, чтобы добраться к западному склону. Если хочется сократить маршрут, можно доехать на машине по дороге  до уровня, где заканчивается лесистая растительность (4020 м). Восхождение осуществляется прямо по западному склону пика, тропинка теряется примерно на высоте 4300 м, так как здесь приходится идти по осыпающимся грунтам - скалистым ложам ледников или моренам, чтобы добраться до края кратера. Добравшись до кратера, остается последний отрезок пути, не более 40 м, чтобы взобраться на вершину пика. При наличии снега, увеличивается риск застрять в расщелине или провалиться (особенно во время спуска), увеличивается, поэтому стоит принять меры безопасности. Рекомендуется использовать ледоруб.

Фульгуриты Невадо

Рекомендуется обратить особое внимание на скалы на вершине Пико дель Агила (4640 м) – здесь можно увидеть минералы, являющиеся продуктом силикатизации горных пород, происходящей вследствие электрических разрядов. Спекшиеся от ударов молнии горные породы имеют трубчатую форму и называются фульгуритами. Они не столь часто встречаются в природе, так что заслуживают большого внимания.

Чем еще можно заняться

Горные лыжи
Этот вид спорта можно практиковать, когда гора имеет достаточный снежный покров. Существуют следующие варианты, которые можно реализовать на менее крутых склонах с хорошей ориентацией: 1 – на внутренних склонах кратера (между Пиком Малая Колокольня (Campanario Menor) и вулканическим куполом Омблиго. 2 – на северном склоне вблизи Пика Мирадор. 3 – вблизи вышек микроволновой передачи (4020 м). В Мексике даже существовало некоторое время объединение под названием Ski Club, созданное Эдуардо Де Мария и Кампос (Eduardo de María y Campos) и Франсиско Гонсалесом Рулем (Francisco González Rul), известными мексиканскими альпинистами XX века, наиболее активная деятельность их пришлась на 40-е годы прошлого века. В 1947 году они осуществили первый спуск на лыжах по склонам Попокатепетля. Участники вышеупомянутого клуба практиковали горные лыжи на вулканах Попокатепетль и Истаксигуатль. В частности, инженер Де Мария и Кампос был настолько увлечен этим видом спорта, что написал диссертацию о создании канатной дороги. В наши дни, в силу уменьшения снежного покрова,  эта деятельность рекомендована для тех, кто имеет достаточный опыт в горных лыжах, либо, в случае достаточно больного снежного покрова, эту деятельность могут осуществлять также и новички, сопровождаемые инструкторами. Хотя и существовали проекты по строительству современных горнолыжных трасс и сделать этот вид спора доступными для широкой публики, в данный момент все инициативы остались в виде проектов и в последние годы были окончательно заморожены.

На двух и четырех колесах

Очень популярным родом занятий является подъём на вулкан и спуск с него на велосипеде. Обычно велосипедисты поднимаются по неасфальтированной дороге ведущей внутрь кратера к озерам. Даунхилл, в частности, практикуется даже во внутренней части кратера, по впадинам, каналам, невзирая на уклон, осыпи и вулканический гравий. В последнее время практикуется велосипедный спуск или спуск на квадроциклах от кратера в долину Вайе де Браво Valle de Bravo (на запад от вулкана), что  позволяет увидеть разнообразие экосистем этого грандиозного вулкана и полюбоваться красотой пейзажей.

Подъем по отвесным стенам  - по скалам, по снегу и льду

На пиках дель Агила (в особенности, на юном склоне) и Фрайле (юго-западном) можно делать вскарабкиваться по отвесным стенам высотой в несколько десятков метров- особенно впечатляюще делать это зимой, после недавнего снегопада, при соответствующем снаряжении и технике. Для тех, кто жаждет более острых ощущений, в годы, когда зимы более холодные и влажные, в местах скальных навесов формируются ледяные каскады, на которых можно пробовать свою сноровку, или подниматься по наклонным коридорам северной части Серро Прието. Стоит вспомнить, что в те времена, когда снегопады были более частными и покров держался в горах дольше, блоки льда спускали в долину, чтобы делать мороженое.

Сложность маршрута (AMBI): легкий

 Из книги Хорхе Нейры Хауреги "Guía de las altas montañas de México y una de Guatemala" ("Путеводитель по высоким вершинам Мексики и одной гватемальской"), México D.F., 2012