Рарамури: народ, рожденный бегать

Традиционная игра рарамури - гонка с мячом "рарахипаме".

Катина Агилар (Katyna Aguilar), Аргентина

Можно услышать название народа «тараумара». Можно услышать «рарамури». Кто они такие и есть ли между ними разница? Я не задавалась этим вопросом, до того, как приехав в регион, не стала обращать внимания на то, что употребляют оба слова одинаково. Герардо и я отправились в сторону Гуакочи (Guacochi), селения расположенного как раз наверху «Королевы каньонов», ущелья Ла Синфороса. Ущелье Синфороса имеет глубину 1.830 м и здесь проводится марафон Каньонов, бег легендарных тараумара. 100 км по местности, описать которую не хватает никаких слов,  в самом сердце Медного Каньона, Чиуауа, в Мексике.

Как раз по дороге туда я решила обратиться к шоферу, который нас вез, чтобы прояснить раз и навсегда сомнения,  в отношении этой народности и мифов, что вокруг нее сложились, Он оказал мне любезность, подробно ответив на все мои вопросы, и объяснил , что самоназвание народности – рарамури, но в период, когда континент завоевывали испанцы, им было трудно произносить слова местных языков, так что они исказили название до слова рараомара, которое потом со временем преобразилось в тараумара. То есть, оба слова означают одно и то же. Сами индейцы называют себя «рарамури» и для них существует две расы – они сами и «чабочи», любые смертные, которые не являются рарамури, “белые, пусть даже они черные».  

Второй вопрос касался ставшей легендарной выносливости рарамури, которая проявляется в том, что они могут бегать на огромные расстояния. Бегают ли они,  используя лишь природные силы своего организма, или «подстёгивают» себя, употребляя пейот, маленький кактус-эндемик Чиуауа и некоторых других равнин в северной Мексике который обладает галлюциногенными и психоделическими свойствами, изменяющими сознание?

Шофёр объяснил нам, что пейот и в самом деле, традиционно используется рарамури, но не для их длительного бега, а для определенных ритуалов и целительства. Чаще всего его применяют старейшины или шаманы общины.

Чтобы больше узнать об этом, рекомендую посетить музей поселка Криль (Creel), расположенный в том месте, откуда начинается шоссе, ведущее по горам до Гуакочи. Этот городок –непременная остановка на пути, по которому курсирует известный туристический поезд Чепе, между Лос Мочис (Los Mochis) и Чиуауа (Chihuahua). Путешествуя на нем, также стоит сделать остановку в Эль Фуэрте, где родилась легенда о Зорро, и в Дивисадеро сего канатными дорогами и возможностью промчаться на тросе над ущельями, простирающимися внизу на многие сотни метром, или посетить его смотровую площадку «Пьедра Волада» (Летящий Камень).  

Направляясь по упомянутому шоссе в Гуакочи, мы сделали несколько остановок – невозможно проехать мимо Вайе де лос Онгос (Valle de los Hongos, Грибной Долины), озера Аререко (Lago de Arareco) и водопада Кусараре (Cascada de Cusarare) – необыкновенных пейзажей, в которых природа не поскупилась ни на цвета, ни на формы. Тем временем наш проводник продолжал рассказывать нам о традиционной игре в мяч, сочетающейся с бегом, состязании, которое до сих пор устраивают рарамури между своими общинами – собираются вместе представители разных общин и обсуждают маршрут и расстояние для того, чтобы преодолеть его бегом, в течение семи дней подряд.  Составляют две команды бегунов, у каждой из которых есть мячик небольшого размера, сделанный из твердых пород дерева. Участники бегут, передавая мяч руками или взъемом ноги, стремясь послать его как можно дальше, и сделать это в одном и том же направлении. Нужно, чтобы мяч не останавливался.  По пути участники отсеиваются, до тех пор, пока не останется только один в каждой команде. Они-то и будут объявлены победителями и награждены подарками от своей общины.

Когда я услышала этот рассказ, меня впечатлило расстояние, которое могут пробегать рарамури во время своих традиционной игры. Вспомнились мои собственные ощущения, когда я только начинала знакомиться с особенностями, в том числе психологическими, ультра-марафонов. Конечно же, у меня возникли вопросы:

«Как у них это получается?»  «Откуда такая выносливость?» Мой тренер однажды посоветовал мне проанализировать, о чем я думаю, когда бегу, каким образом распределяю свою выносливость… «Интересно узнать, то происходит во время бега в их головах», подумалось мне. Но сначала, я как настоящий «тренер положительного настроя», обратилась за ответом к Герардо. «Вот ты, о чем думаешь, когда ты уже устаешь, но тебе еще бежать и бежать?», спросила я его. Его ответ, очень простой, и удивил меня,  и восхитил, одновременно: «Я? Ни о чем не думаю, я не думаю… я только концентрируюсь моем движении вперед».

Наверное, именно в этом заключается секрет супер-атлетов, а также и бегунов-рарамури. Может быть, когда-то, в старые времена, они пользовались и пейотом, для выносливости в своих гонках по горным склонам и перевалам, во время охоты на оленей. Он преследовали добычу, до тех пор, пока животное не падало без сил, практически сдаваясь охотникам в руки. Возможно, пейот, имел это значение – немного затуманить сознание, и позволить разуму впасть в такое состояние, когда он меньше восприимчив к усталости и боли. Еще думаю, что с течение многих поколений произошла адаптация к окружающей среде, мутировали некоторые гены и возможности, за которые они отвечали. Так что у рарамури выработалась эта огромная выносливость, которую другому человеку не могут обеспечить употребление пейота или какого-нибудь другого наркотика… Это доказала мне одна симпатичная девушка, с которой я познакомилась чуть позже.

После нескольких часов езды по горам и ущельям, мы смогли наконец добраться до поселка и даже к месту регистрации участников марафона. Номер 001 оказался у Герардо, и улыбающаяся девушка, регистрировавшая бегунов, сказала: «Аргентинец прибыл!»  

Маршрут марафона начинается на площади Гуакочи, маленького посёлка, который очень гордится тем, что в нем проживает община рарамури. Их постоянно пытаются приобщать к самым разным видам деятельности и мероприятиям, организуемым  в муниципалитете, хотя им и не слишком нравится  смешиваться с остальными, они являются довольно закрытой общиной, управляемой своими собственными советами.

Нужно пробежать около 17 км по ровной местности, до края ущелья, дальше идет спуск около 15 км, затем внизу еще 4 км и начинается подъем примерно также, около 15 км, который идет почти до самого высокого места ущелья, там находится подвесной мост, самый длинный в ущелье, и смотровая площадка в виде беседки-киоска. Оттуда бегуны возвращаются на площадь, где заканчивают свою дистанцию те, кто бежит 65 км, а те, которые 100 км, снова возвращаются к мосту, чтобы опять, во второй раз прибежать на площадь и там завершить состязание.

Конечно, самой сложной частью дистанции является весь путь по ущелью, где нет никаких дорог, которые могли бы считаться таковыми. Он отмечен маленькими красными ленточками (которые некоторые участники, срывают, чтобы запутать остальных) и тропинка почти все время петляет вдоль края обрыва, который в некоторых местах достигает 1000 м.

Когда меня привезли на то место, где находится смотровая площадка ущелья «Кумбрес де Уэрачи» с необыкновенным видом, откуда видна нижняя часть ущелья и откуда мы будем видеть пробегающих участников соревнования, я не выдержала и закричала: «Герардо, лучше возьми такси, я заплачу!» мои спутники давай надо мной смеяться. «Сеньора, туда не дойдет крик, там внизу ничего не слышно”.

Да какой там крик – ничего даже видно не было – ни одной движущейся точечки – такая глубина! Так что я в очередной раз позавидовала бегунам – там они могли видеть то, что мне даже в фотокамерой, при максимальной зуме, не удавалось разглядеть. Мне оставалось только поверить на слово, когда мне сказали, что они будут пробегать внизу в том месте, куда падают струи речушки, создавая водопад  Ла Росалинда», потоки которого даже не долетают до дна каньона, по пути успевая рассеяться на брызги и пар.  

А еще мне объяснили, что на дне ущелья климат совсем другой - очень влажный и жаркий, типа тропического, что создает дополнительную нагрузку на организм бегунов.

На квадроциклах мы спустились со смотровой площадки до навеса из пальмового листа, который мы называли киоском. Именно здесь я провела больше семи часов, ожидая, когда поднимется из ущелья и перебежит через мост номер 001, “Аргентинец”. Здесь я познакомилась с девушкой по имени Лупита и ее приятелем Маркосом. Они рассказали мне что на следующий день будут участвовать в полумарафоне. Мое внимание привлекли татуировки Маркоса, а также и тот факт, что Лупита болела за кого-то из рарамури, т.к. она кричала «Уэрига! Уэрига!» (давай, давай) и «репабе рарамури» (Вперед, рарамури!).

Но больше всего меня впечатлило зрелище бегущих рарамури – босых, с сандалиями,  связанными друг с другом за ремешки и закинутыми за спиной. Они так делают, потому что на затяжных крутых спусках им легче сбегать вниз босиком, чем в их шлёпанцах. Меня растрогало то, что многие их них боятся перебегать по подвесным мостам, так что организаторы всеми силами стараются сдержать колебания этих конструкций. Некоторых участников даже берут за руку, помогая им «переправиться».

Потрясли меня и бегущие девочки, обутые в пластиковые сандалии, которые у многих слетали на бегу. Так они, ее останавливаясь, умудрялись снова надевать их и мчались дальше, без передышки. «Казалось, что они летят», как сказал потом Герардо: «Они бежали, словно спускаясь на облаке, неслись на всей скорости к дну ущелья, с таким дыханием, что казалось, они вот -вот взорвутся, но они все –таки обогнали меня на первом спуске и я их больше видел…”

Наверное, спустя только четыре часа, после того, как первый из бегунов рарамури пересек тот самый мост, показался первый участник-чабочи. Да и уже некоторые из рарамури к тому моменту снова вернулись к мосту и уже бежали на площадь, когда на пути им попадались чабочи. Я ждала когда появится Герардо - после этого я уже могла вернуться на площадь  в поселок (где заканчивался марафон для тех, кто бежал 65 км), купить себе «Корону», но мое приключение еще только начиналось. Когда он появился и начал подъем, я, за неимением собственного транспорта попросила у представителей муниципалитета и работников Красного Креста, чтобы посадили меня на первую же машину, которая поедет в сторону поселка, и так я оказалась в пикапе с семейством рарамури, которые ехали изрядно навеселе. Почему именно, мне объяснил водитель – их бегун-рарамури, на которого они ставили пришел первым. Это было самое веселое приключение того дня – бензин у них закончился, но очевидно, что никого из них не волновало то, что нужно ждать, или что придется идти пешком или бежать. Они не предложили мне ничего попить, т.к. кроме пива у них ничего не было, а рядом со мной не было моего мужа, который дал бы им разрешение на то, чтобы они угостили меня пивом… Словом, это неправильно, что женщина-чабочи будет одна распивать пиво в их компании, как сказал мне шофер « и так у нас не будет проблем с твоим мужем». Я хотела спросить «что?» но предпочла промолчать. Невозможно было без улыбки смотреть на бабушек-рарамури, крепко по хмелю, которые умирали со смеху, переговариваясь на своем языке. 

До посёлка я добралась пешком - к счастью, оказалось, что бензин у тех, кто взял меня в попутчики, закончился совсем недалеко от него.  Там я купила «Корону», попросила вновь отвезти меня к подвесному мосту у водителя микроавтобуса местного телевидения и там я уселась ждать. Благо, что недолго  – ведь пиво я выпила без разрешения мужа, и к тому же мне подтвердили что Аргентинец уже 10 минутами ранее развернулся, чтобы сделать второй круг в сторону моста.

Герардо успешно закончил свою дистанцию, и полагаю, что самым большим удовлетворением для него стала не награда за пятое место, а тот факт, что он на подиуме был одним единственным чабочи, окруженным рарамури.

На следующий день, мы ожидали начала церемонии награждения, как раз когда приходили на финиш участники полумарафона, и мне удалось в их числе узнать Маркоса. Я обратила внимание на то, как одна девушка подбадривала его у финиша, но каково же было мое удивление, когда я в ней узнала Лупиту. Все дело в том, что накануне она была в спортивной одежде и кроссовках Nike, а сегодня – одета, как рарамури. Она уже закончила свою дистанцию.

Я, раз уж собралась написать эту статью, не могла не расспросить у нее немного о том, как она начала бегать. Луита рассказала мне, что начала как раз, когда родился ее последний сын, она немного располнела и ее сестры в шутку записали ее на одни состязания. А она, никогда до этого не тренировавшаяся, не принимавшая участия в соревнованиях, отказываться не стала.

Так она пробежала свою первую дистанцию 10 км, протренировавшись всего неделю, и пробегая по 5 км. Она рассказала мне, что бежала, как рарамури, и ей понравилось, что ее фотографировали, восхищались ею. Так что недолго думая, она записалась на 65-километровый ультрамарафон Кабайо Бланко, который должен был состояться спустя 3.4 месяца, и тоже его пробежала.

Я ей сказала - вот что значит кровь рарамури и наследственность, и она мне ответила, что она 100% рарамури, поэтому бегает в традиционном наряде, чтобы люди не забывали, кто она. И добавила, что если бы ей довелось родиться снова, она бы хотела родиться самой собой.

Карнавальный танец «Прыжок чинело» в Морелосе

Во время карнавальных праздников в «чудесном городке» Тепостлане, Морелос, можно увидеть этих необычных «ряженых» в их своеобразных масках, отплясывающих под музыку. Кто же такие чинело?

танцоры-"чинело", 2011 г. Фото "México desconocido"

Говоря о чинело и карнавале, нельзя не сказать несколько слов о самом поселке Тепостлан (Tepoztlán), входящем в список "чудесных городков". Тепостлан, чье название переводится «Место расколотых камней» изобилует традициями, праздниками и легендами, молчаливыми стражами которых остаются горы, окружающие поселок -  Тепостеко, Тлагуитепек, Экатепетль и Сематцин. Жители городка гордятся мистической славой, которой окружен этот регион, и те, кто знакомы с этими местами, знают, что Тепостлан это заслуживает.

Тепостлан расположен в 74 км на юг от Мехико, на территории штата Морелос. Самой известной его достопримечательностью является Храм Тепучтекатль (Templo de Tepuchtécatl), воздвигнутый в доиспанские времена  на самой вершине Тепостеко в честь бога пульке, Ометочтли.
Восхождение на Тепостеко довольно таки нелегкое, и длится около часа. Но как только оказываешься наверху, великолепный вид раскинувшегося внизу Тепостлана убеждает, что усилие того стоило.  

Среди танцев, являющихся частью многочисленных традиционных праздников в Тепостлане, существует так называемый «Прыжок чинело» (Brinco del Chinelo). Он существует по меньшей мере сто лет, и дошел до наших дней практически без изменений. Исполняется он по разным случаям, в праздники, которые отмечают в течение года, но мероприятие, на котором он появился впервые и где он является самым популярным, это Карнавал, праздник, на который в Тепостлан съезжается множество гостей.
Для того, чтобы принять тысячи посетителей, в Тепостлане перемещают традиционный рынок, расположенный в самом центре, освобождая тем самым, площадь для «ярмарки».  Сотни разноцветных лотков наводняют ближайшие улицы, предлагая все необходимое, для того, чтобы можно было развлечься на всю катушку. В карнавальное воскресенье, утром, в тот момент, когда все уже готово для праздника, улицы наполняются людьми, чьи лица так и светятся благодушием и улыбками, ведь в Тепостлане, принято соблюдать взаимное уважением к друг другу и приезжим.

День танца

Уже рассветает над горой Тепостеко, но в карнавальное воскресенье люди опережают солнце. Руководитель коллектива «Анагуак» дает подкрепиться своим танцорам, пока музыканты наигрывают вдохновляющие мелодии. Руководитель труппы с гордостью показывает знамя квартала Санто Доминго, представители которого вступят в ритуальном шествии по улицам городка. Настает черед музыкантов передохнуть и поесть, а танцоры в этот момент заканчивают приводить в порядок некоторые элементы своих костюмов. “Несколько лет назад танцоров «чинело» было намного больше, но стоимость костюмов стала такой дорогой, а финансовое положение многих людей настолько ухудшилось. Но мы не сдаемся, надо сохранять традиции”, рассказывает нам мажордом, после того, как заходит в себе в дом и выносит оттуда свой костюм.

Сначала надевается один платок на голову, чтобы закрыть ее, затем другой – на плечи. Следом, поверх платка, надевается пальмовая шляпа, покрытая бархатной тканью, тулья которой расширяется кверху, с ацтекскими бисерными вышивками и помпонами, которые будут болтаться во время танца. Шляпы увенчаны длинными разноцветными перьями и множество нитей цветного бисера свисают с них по бокам.  

Затем руководитель труппы достает сам костюм – одеяние сделанное из бархата, доходящее до пят, с шёлковыми кружевами, пришитыми по краям рукавов и вокруг шеи. Оно дополняется широкой накидкой, украшенной вышивками и отороченной разноцветным  пухом, которая закрывает спину танцора. Этот элемент костюма, может варьироваться, поскольку  так или иначе отражает индивидуальность человека, его надевающего. Затем руководитель труппы «чинело» показывает нам пару больших белых перчаток и наконец-то появляется маска, которая придаст комичные штрихи персонажу. Маска изображает лицо белого мужчины, с нарочито румяными щеками, большими синими глазами и длинной заострённой бородой, задранной кверху, так что "чинело" становится похож на Дон Кихота.

Вот уже почти четыре часа пополудни. Труппа уже готова, энергия переполняет пространство. «Чинело» поднимают флаг – это сигнал. Именно в этот момент начинается  шествие. Музыканты начинают наигрывать мелодии на своих духовых и ударных инструментах, поднимая настроение, как у участников шествия, так и у собравшихся вдоль  дороги, ведущей к главной площади городка где их ожидает множество зрителей. Пока они движутся к своей цели, число участников процессии все время увеличивается.

Вступив на главную площадь Тепостлана, труппы (по одной от каждого квартала), начинают перепираться между собой за право выступить первыми перед публикой, которая уже подскакивает от нетерпения. Тем временем, процессия «чинело» из разных трупп выстраивается таким образом, чтобы танцоры могли сделать хотя бы несколько танцевальных фигур, действуя в унисон, под музыки. Это очень непросто, так как на площади яблоку негде упасть. Шествие "чинело" движется по кругу, обходя площадь два раза – так они дают время задержавшимся труппам присоединиться к общему веселью. Когда все в сборе, начинается настоящий праздничный хаос, так как нужно разместиться в таком ограниченном месте всему присутствующим. Когда водворяется наконец, тишина, музыканты, слово в знак извинения перед зрителями за весь этот бедлам, начинают играть самые лирические мелодии, чтобы мужчины могли пригласить на танец самых красивых девушек и женщин городка. Но вот в воздухе взрываются первые фейерверки – настало время начать традиционный танец, который обычно продолжается несколько часов. «Прыжок» заключается в подскоках на носках, и расхлябанных движениях, чтобы создать впечатление о движениях кукол-марионеток, управляемых веревочками. Танцоры энергично подскакивают и движутся при этом кругами, как и их предшественники, неутомимые "чинело", которым их удаль позволяет переносить и жару, и их тяжелые шляпы и длинные наряды в течение долгого времени. Впрочем, к ним может присоединиться любой  желающий.

Так что, если вам хочется праздника и вы жаждете выброса энергии, пустившись в пляс во время ближайшего Карнавала, то мы вам советуем присоединиться к танцующим "прыжок чинело". "Чинело" танцуют, плотно сгруппировавшись, и таким образом, морально поддерживая друг друга - так проще противостоять усталости. Каждый из них имеет свой собственный стиль, который он развивает с раннего возраста. И каждый день карнавала, в повторяющемся танце, "чинело" все больше и больше самовыражается, выкладывается, все больше погружается в свой образ.

Происхождение «чинело»

Говорят, что "чинело" является воплощением Морелоса. Хотя Тепостлан является местом, где вы сможете с наибольшей вероятностью увидеть этот танец, "чинело" существует и во многих других городках Морелоса, таких, как Яутепек (Yautepec), Оакалько (Oacalco), Куальтлиско (Cualtlixco),Атлагуагуакан (Atlahuahuacán), Оахтпек (Oaxtepec), Хохутла (Jojutla) и Тотолапан (y Totolapan), а также в некоторых местах штата Пуэбла. Несмотря на это, говорят, что он возник в горном городке Тлайякапане (Tlayacapan), Морелос. По информации, сообщаемой  Домом культуры Тлайякапана, в 1870 году группа молодых людей-местных уроженцев, которым надоело постоянно быть исключёнными из празднования Карнавала, собрались в компанию, переодевшись в наряды из старых одежд и закрыв себе лица платками (или замотав кусками накидок) и начали кричать, свистеть, и скакать по улицам, насмехаясь над испанцами. Это импровизированное выступление имело такой успех, повлекло много смеху и разговоров, что не следующий год решено его было повторить.

Именно таким образом зародился такой персонаж, похожий на персонажа еще одного известного народного танца, старичков «уэуэтцин», на языке науатль. Кстати, именно этим словом порой чинело называют друг друга, ведь оно может означать и человека, носящего старые одежды. Год за годом танец, становившийся традицией,  эволюционировал. Для того, чтобы представить образы испанцев, маскам добавили бороды и появилось имя – чинело.

Неизвестно наверняка, каким путем складывался типичный костюм танцора чинело. Но и в форме и в движениях- «прыжках», так или иначе виден синкретизм старого танца мавров и христиан (очень известного в разных странах Латинской Америки) и доиспанского аскатцитцинтин (старинного ритуала, название которого означает «скакать в свое удовольствие»). Известно также, что слово «чинело» произошло от слова на языке науатль  “цтинелоа”, что означает «движение бедром”.
Некоторые говорят, будто бы чинело и их круговые перемежения по площади, совмещаемые с танцевальными движениями, призваны представить скитания мешика до того момента, пока они не основали Теночтитлан. Во время своих странствий они должны были нести запасы провизии на своих плечах – мешки с кукурузой и другими продуктами. По этой причине они почти не двигали верхней частью тела, в отличие от бедер, голеней и ступней. До того, как появилась танцевальная версия странствий мешика в виде «прыжка чинело», индейцы делали это преставление в виде обряда аксатцитцинтин, заключавшегося в том, что они шли от селения к селению, собирая зерна злаков и ловя бабочек, чтобы использовать потом и то и другое, как украшения для своих костюмов. А придя в очередное селение они принимались плясать и подскакивать. Таким образом, прыжки стали разновидностью танца, со временем воплотившись в «Чинело», который мы знаем.

Симон Менар (Simón Ménard), “México desconocido”

http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-brinco-del-chinelo-morelos.html

 

"Чудесные городки" Мексики: Малиналько, штат Мехико

(91 км от Мехико)

Прогуливаться по улицам Малиналько это все равно что погрузиться в мистическое прошлое этих мест. Традиции разных эпох сочетаются тут в небывалой гармонии. На вершине Холма Идолов расположена известная археологическая зона, чье святилище Воинов Ягуаров и Орлов  может сравниться разве что с Эллорой в Индии или Абу Симбелом в Египте, так как высечено целиком в девственной скале. В центре поселка расположен живописный монастырь, хранящий великолепные росписи, созданные руками индейцев. Кроме того, в этом "чудесном городке" есть хорошие рестораны, питомник форелей и рынок, на котором продается вкуснейший хлеб и лучший фруктовый лед в регионе.

Типичная улочка Малиналько.
Фото Игнасио Гевары (Ignacio Guevara), "México desconocido"

Узнать поближе

В 1476 году ацтекский тлатоани, Ашайякатль завоевал эту территорию. Его преемник, Агуисотль оставил память о себе, приказав соорудить святилища, лестницы и храмы для воинов орлов и ягуаров. Малиналько стал свидетелем важных событий и в другие эпохи – здесь были подписаны важные документы сторонниками независимости Мексики во время гражданской войны, возглавляемыми Хосе Марией Морелосом и Павоном (José María Morelos y Pavón), а в период мексиканский революции здесь сражались сапатисты.

Самое характерное

По средам, каждую неделю, тут открывается известный рынок, который действует в Малиналько с незапамятных времен. На нем можно найти самые разные вещи – от объектов народных промыслов и ремесел, кухонной керамической утвари, изделий из кожи, камня, дерева, а также тортильи, сделанные вручную.

Кроме того, вокруг возвышающейся на центральной площади беседки, называемой киоском, вы найдете знаменитые шарфы – ребосо, изготовленные на поясных ткацких станках, и ожерелья, сделанные из всевозможных семян и деревянных бусин. Есть здесь и художественные салоны, галереи, в которых можно приобрести произведения искусства.

Главная площадь городка Малиналько. Фото Игнасио Гевары (Ignacio Guevara), "México desconocido"

Название городка – Малиналько – на языке науатль состоит из слов «малиналли» - трава для плетения веревок»,  и «ко», частицы обозначающей местоположение. В сочетании это переводится «Там, где растет трава, из которой плетут веревки». Это же слово, искаженное испанцами, было именем Се Малиналли, женщины родом из Табаско, которая стала переводчицей Эрнана Кортеса и в историю вошла под именем Малинче, потому что так ее называли европейцы.

Достопримечательности

Центр городка

Без сомнения, центр Малиналько обладает своими особым очарованием – улочки, пропитанные провинциальным духом, колониальные дома, фруктовые сады с деревьями манго, авокадо, вишни, груши и многих других фруктов, которые можно найти на местом рынке, проходящем в среду.

Приходская церковь Божественного Спасителя и бывший августинский монастырь

Фрески в бывшем августинском монастыре Божественного Спасителя.
Фото Игнасио Гевары (Ignacio Guevara), "México desconocido"

На первый взгляд они напоминают средневековые строения своими шероховатыми стенами грубой постройки, скупыми украшениями и квадратными в плане колоннами. Внутри же до сих пор хранится одно их первых проявлений смещения двух культур – доиспанской и европейской. Монастырь был построен в 1543 году монахами ордена Св. Августина, вместе с храмом Божественного Спасителя. Фасад оформлен в стиле платереско, очень простом, однако, во внутреннем дворе можно увидеть уникальные настенные росписи, созданные индейскими художниками.

Археологическая хона и церемониальный центр Куаутинчан

Современный поселок Малиналько был выстроен на развалинах индейского поселения, которое было стражем доступа на Холм Идолов, где мешика возвели величественный церемониальный центр. А теперь об этом несколько подробнее.

В эпоху расцвета ацтекской империи большое количество селений и городов оказались побежденными силой оружия ацтеков-теночков. По большей части завоеванные территории располагались в долинах, ближайших к их столице, Теночтитлану. Во второй половине XV века, и чуть позже, после смерти Моктесумы I, которого еще называли Ильгуикамина (Ilhuicamina), что в переводе означает “поражающий стрелами небеса”, его внуки Ашайякатль, Тисок и Агуисотль, которые последовательно занимали священный престол Теночтитлана, посвятили себя завоеванию новых провинций, с тем, чтобы еще больше расширить границы процветающей империи, созданной их дедом. В долине Толуки, на западе от Теночтитлана, как Ашайкатль, так и Тисок практически непрерывно организовывали военные столкновения с представителями народа матлатцинка, которых окончательно покорили и подчинили своей империи. Матлатцинка пользовались малейшей рассеянностью воинов мешика, чтобы немедленно восстать, по этой причине, вожди последних решили возвести в регионе военные гарнизоны и поселения, которые могли бы гарантировать подчинение и регулярную передачу дани завоёванных ими народов. Таким образом, возник городок Каликстлагуака (Calixtlahuaca), и чуть позже, примерно в 1501 году, во время правления Агуисотля, Малиналько.

Археологическая зона Малиналько с Куаукалли на заднем плане.
 Фото Рафаэля Дониса (Rafael Doniz), "México desconocido".

Сейчас ацтекские сооружения в Малиналько представляют собой небольшую археологическую зону, на горе, откуда открывается великолепный вид на окрестности, и откуда можно прекрасно рассмотреть первоначальный план современного городка Малиналько, возникшего уже в колониальную эпоху. Самым значительным древним зданием Малиналько является, без сомнения,  так называемый Храм Воинов Орлов и Ягуаров (на языке науатль здание называется Куаукалли, Дом Орлов), настоящее сокровище доиспанской архитектуры – так как является вырубленным в скале,  из которой  состоит гора.  Вход в храм представляет собой угрожающе раскрытую пасть змеи, ее язык разворачивается на манер гигантского ковра, приглашая посетителя вступить в мир наших предков – мешика.    Сюда являлись для прохождения обрядов инициации воины двух могущественных кланов – Орлов и Ягуаров, поэтому внутри располагаются впечатляющие скульптуры двух орлов и ягуара, великолепно выполненные. За одним из орлов есть специальная емкость для приношений, куаушикалли, куда клали сердца приносимых в жертву людей. Интересной особенностью святилища, к сожалению, утраченной после реконструкции, было его расположение, связанное с движением светил по небу, что создавало интересные эффекты света и тени во время летнего солнцестояния, ровно в полдень.

Церемониальный центр, расположенный на Холме Идолов (чтобы подняться туда, нужно преодолеть около 400 ступенек), был обнаружен в 1933 году.

Университетский музей доктора Луиса Марио Шнайдера
(Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider)

Доктор Луис Марио Шнайдер (Luis Mario Schneider), аргентинский гуманист, остался очарован магией Мексики. Он основал этот музей, а после смерти ученого музей перешел в собственность Малиналько.  

Музей доктора Луиса Марио Шнайдера. Фото с www.tripadvisor.com

Здесь выставлены экспонаты доиспанской эпохи, объекты, принадлежащие разным археологически культурам, в разные времена существовавшим на территории штата Мехико, а также образцы лекарственных растений, которыми местные жители пользовались в старину и ботанический сад. Среди священных растений есть и малиналли, имя которого дало название поселку. Эта трава ассоциировалась со смертью.

Дом культуры

Расположенный в самом центре, напротив муниципального дворца от размещает постоянную экспозицию в которой можно увидеть копии настенных росписей, обнаруженных в археологической зоне, фотографии археологических находок, совершенных здесь. Так же Дом культуры является местом проведения культурных мероприятий, выставок и танцев.

Галерея Тлакуикани

Если вам интересно познакомиться с современными выражениями творчества жителей Малиналько, а также штата Мехико, не стоит упускать возможность зайти в эту галерею, расположенную в квартале Санта Мария дель Норте (Barrio de Santa María Norte). Тлакуикани (Tlakuikani) предлагает экспозицию и продажу живописных работ маслом, масок и предметов из древесина таксодиума (ауэуэте), барабанов тепонакстле и прочих интересных объектов, очень трудной уйти отсюда с пустыми руками.

Музей живых созданий Малиналько

Здесь вы получите самую подробную, наглядную  и интересную информацию и биоразнообразии региона. Кроме этих сведений можно вживую увидеть богомолов, змей, тарантулов. Есть здесь и питомник пресноводных черепах.

Тур доиспанской гастрономии Малиналько

Стол с ингредиентами будущих блюд.
Тур доиспанской гастрономии Малиналько.
Фото с www.tripadvisor.com

Эта экскурсия длится около пяти часов, и в ней вы сможете познакомиться с опытом, накопленным нашими предками в добыче и  приготовлении  пищи. Некоторыми остановками маршрута в сопровождении гида являются августинский монастырь, рынок, где можно приобрести самые разные ингредиенты для традиционных блюди и мастер-класс от экспертов местной кухни.  

Вблизи Малиналько

Чальма
Поселок знаменит чудотворным образом Христа, находящимся в Часовне Господа Чальмы. Он очень известен и поклониться ему приходят из самых разных мест. Часовня была основана в XVI веке, хотя и не сохранила первоначальный облик – сейчас она имеет неоклассический фасад. По традиции паломники, являющиеся поклониться  Господу Чальмы впервые, должны купить венок из цветов, положить его на голову и идти, танцуя, пока не доберутся до святилища.

Тенансинго

Этот поселок прославили мастерицы, изготавливающие традиционный предмет одежды мексиканок – ребосо.  В центре городка можно увидеть традиционную беседку-киоск, приходскую церковь и Муниципальный дворец. Кроме ребосо, Тенансинго известен своими деревянными стульями, расписанными цветочными орнаментами и местным блюдом «обиспо» («епископом») – набивной колбасой из свинины. Также стоит посетить Часовню Голгофы,  построенную в XIX веке и украшенную художником Петронило Монроем (Petronilo Monroy), уроженцем этих мест.

Праздники и события

1 января – день Малиналько, в который он был провозглашен муниципалитетом. Праздничные шествия, культурные и развлекательные программы, и конечно, выступления чарро.

6 августа: Праздник Божественного Спасителя. После торжественной мессы проводятся танцы и выступления фольклорных коллективов.

Гастрономия

Приезд в Малиналько означает встречу или знакомство с местной кухней,  богатой индейскими традициями. Знаменитой  является форель в «стиле Малиналько» (запеченные в духовке с чили и специями, будучи предварительно завернутыми в банановый лист) фольгу), игуана, кролик в соусе, тамали с лягушачьими лапками или мясом земноводного животного ахолоте. Не стоит забывать и про отличный мескаль, который приводится на юге муниципалитета, и пульке – в его северной части. В большом ассортименте здесь продается также сладкий лед . со вкусами лимона, гуайявы, мамея или сапоте.

Оригинал статьи: http://www.mexicodesconocido.com.mx/malinalco-pueblos-magicos-de-mexico.html

Праздник Девы Марии Канделарии в Мексике и обычай наряжать «младенцев»

2 февраля в Мексике заканчивается цикл рождественских праздников и во многих местах по традиции  наряжают «младенцев», тех самых, что были главными персонажам сцен Рождества с конца декабря. На день Девы Марии Канделарии Младенцев вынимают их яслей и облачают в лучшие наряды и украшения.

Раньше одежда для младенцев изготавливалась своими руками.
Сегодня ее можно купить на многих рынках. Фото "México desconocido"

2 февраля исполняется 40 дней, отсчитываемых от Рождества младенца Иисуса, то есть того времени, которое, по преданию, провела Дева Мария в заточении. Таким образом, этот день посвящен празднику очищения роженицы. По сведениям, сообщаемым монахом-францисканцем Бернардино де Саагуном, 2 февраля, коренные народы Центральной Мексики праздновали начало календарного года. Подходили к концу пять безымянных последних дней предыдущего года, называвшихся немонтеми на языке науатль, связанных с плохими приметами, дни, в которые никто не отваживался ничем заниматься из-за страха потерпеть неудачу.

Когда эти дни заканчивались, люди очищались, ступая с правой ноги и тем самым, входя в новый год.

Празднуемый  2 февраля в Европе праздник Девы Марии Канделарии стал одним из многих удачных совпадений католического и доиспанского календаря, которые облегчили миссионерам проповедование христианства в Мексике в XVI веке.

Именно 2 февраля снова собираются компании, которые в день Поклонения Волхвов (6 января) вместе разрезали праздничный сладкий пирог. Теперь они встречаются, чтобы отведать вместе тамали и атоле. В этот день также в прежние времена был очень распространен обычай «сажать младенца», при этом собирались и складывались на хранение фигурки, бывшие элементами Рождества, радовавшие глаз с конца декабря до 2 февраля.

Фигурку божественного младенца вынимали из яслей, куда в рождественский сочельник ее укладывала крестная мать и одевали в богатые наряды из блестящей такни (эта традиция жива и в наши дни). На рынках до сих пор можно купить всевозможные предметы одежды для такой куклы, и прочие детали наряда младенца, вплоть до нимба, окружающего его голову. В старые времена наряды для младенца изготавливались в основном самостоятельно, но также были и те, кто делал их на заказ. Можно было видеть объявления на окнах какого-нибудь дома: «Обворачиваем пуговицы, одеваем младенца Иисуса».

После того, как куклу полностью наряжали, ее усаживали на поднос, украшенный цветочными гирляндами и двумя церковными свечками, и во время процессии относили в церковь, где ее благословлял священник. По возвращению домой, младенца клали на хранение, вместе с остальными фигурками Рождества.  

Свечи с подноса, на который усаживают младенца Иисуса, по традиции, сохраняют, так как существует поверье, что они охраняют от бурь и непогоды. Этот факт заставляет вспомнить рассказ монаха Торибио де Бенавенте "Мотолиния", который в 1541 году писал: “На праздник  Очищения и Канделарии приносят они свои свечи для благословления, а потом, после того, как прошли с ними в процессии, очень берегут то что им от них осталось, и хранят их, на случай больших болезней, грома и молний, и для других нужд”.

Возможно, в Рождественском цикле больше чем в каком –либо другом празднике, можно увидеть, как первые христианские наставления XVI стали основной новых ритуалов, и как коренные народы, в свою очередь, переосмыслили их, чтобы со временем создать нечто очень мексиканское – яркие  праздники, полные веселья, очень самобытные, не похожие на другие.

Оригинал статьи: http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-dia-de-la-candelaria.html

 

                                  *                                                       *                                                      *

 

Откуда возник в Мексике обычай есть тамали на праздник Канделарии?

2 февраля, в день Девы Марии Канделарии в самых разных штатах Мексиканской республики едят тамали. Откуда же взялся этот обычай, рассказывает специалист “México desconocido”  

Тамали - очень важное кулираное "сопровождение"
праздника Канделарии в Мексике
Фото Getty Images

Если ты в компании друзей, собравшихся в День поклонения Волхвов (Богоявления), 6 января, разрезаешь праздничный сладкий пирог, и тебе попадается в тесте маленькая пластмассовая куколка («младенец Иисус»), то, по традиции, ты должен приготовить тамали на 2 февраля и пригласить на них всех тех, кто поедает с тобой сегодня сладкий пирог Волхвов. Этот обычай очень популярен в Мексике, но все-таки, откуда же он взялся? Почему мексиканцы 2 февраля угощаются именно тамалями, а не другим блюдом?

Праздник Канделарии является завершающим в цикле праздников, начинающихся с Рождества, когда во домах, общественных местах и даже офисах расставляют фигурки персонажей Рождества, продолжающихся праздником Богоявления 6 января, в который по традиции разрезают сладкий пирог,  в память о легендарных трех царях (трех волхвах) – Мельхиоре, Гаспаре и Бальтазаре , принесших в дар новорожденному сыну божьему золото, мирру и ладан.

Те, кому 6 января в их сладком кусочке досталась куколка “младенца Иисуса» должны, по обычаю, угостить своих сотрапезников тамалями, приготовив их 2 февраля, в день, когда разбирают Рождество и младенца из яслей облачают в праздничный наряд. Тем временем католический календарь продолжается карнавалами, празднуемыми в  конце февраля – начале марта. Великим Постом, Страстной неделей, чтобы обрести свою кульминацию в дне Воскрешения Христа.

До сих пор во многих местах Мексики, где люди верны традициям, «наряжать младенца» остается одной из неотъемлемых частей праздника. Первый год куклу наряжают в белое, при этом на него не надевают корону и не сажают на трон. Второй год кукла может красоваться уже в цветном наряде, а на третий год младенца наряжают, как царя, правителя Вселенной, он уже считается чудотворным, на него возлагают корону и усаживают на трон, ему подобающий.

Почему тамали, а не другое блюдо?

Есть тамали в этот день, это не только гастрономическая прихоть. Так же, как и многие другие праздники в Мексике, Канделария – это смесь доиспанских и католических традиций. С точно такой же страстью, с которой отмечают представление Иисуса в иерусалимском храме, когда-то индейские предки современных мексиканцев чтили первый день нового года подношениями в честь богов Тлалока, Чальчиутликуэ и Кецалькоатля.

Тамали всегда были частью подношений богам, в том числе и потому, что они сделаны из кукурузы, материала, который использовали боги, чтобы создать людей. В священной книге майя-киче, «Пополь-Вух», как раз повествуется о том, что боги, после нескольких неудачных попыток сделать людей из разных материалов, достигли наконец успеха, взяв кукурузную массу и слепив из нее живых существ.

Вот почему тамали являются основным блюдом во время праздника Канделарии - это и подношение божественному младенцу и, вместе с этим – доиспанским богам.

Мексика – страна с наибольшим разнообразием тамалей

Во всей Латинской Америке существуют рецепты тамалей, хотя называться они могут иначе. Но в Мексике тамаль популярен, как пожалуй, нигде в другом месте.  Слово «тамаль» происходит из языка науатль, где «тамалли» означает «завёрнутый». Тамаль готовится на основе мелкой кукурузной крупы, в которую кладутся самые разные начинки, затем она заворачивается в лист кукурузы, либо банана, либо, реже других растений и варится

В Мексике существует около 500 разновидностей тамалей, больше, чем в какой-либо другой стране. Вот некоторые их них:

- В Коатетелько, штат Морелос готовятся тлаконекстамалли – тамали, которые отвариваются в воде с золой.

- Тамали с семенами уасонтле huazontle, готовятся обычно на Страстной неделе.

- Анисовые тамали, готовятся для совершения подношений на День Мертвых.

- Оахакские тамали, особенно популярные на Центрально-мексиканском нагорье и на юге страны.

- в штате Агуаскальентес - тамали с фасолью и острыми маринованными овощами –рахас, сладкие тамали: с начинкой из ананаса и ликера ромпопе; с кедровым орехом и отваренными в сахаре плодами эхинокактусов; со сладким арахисом.

- в штате Нижняя Калифорния - тамали Гуэмес со свининой, или курицей с добавлением оливок, изюма и оливкового масла.

- в Кампече – тамали с изысканным соусом гуахийо, аннато, помидором, чесноком, луком и специями. Кроме того, в начинке их содержится, помимо свинины и кукурузной крупы, оливки, изюм, миндаль, каперсы. Похожие на эти, делают тамали на тихоокеанском побережье Чьяпаса – добавляя в начинку мелко накрошенную картошку и морковь, зеленый горошек, сладкий перец и вареное яйцо.

-в штате Коагуила и других северных штатах готовят очень маленькие тамали в листе их кукурузы, начиненные измельченным мясом и соусом из сушеного чили.  

-В регионе Комарка Лагунера (Comarca Lagunera), на территории штатов Чиуауа и Дуранго, готовят тамали со шпинатом,  а в Колиме (запад Мексики) – тамали с рисом и свиными ребрышками.

 

Оригинал статьи: http://www.mexicodesconocido.com.mx/por-que-comemos-tamales-el-dia-de-la-candelaria.html