Амарант в Мексике. Ритуал и праздник

Сантьяго Тулиегуалько, праздник амаранта и оливок прямо в Мехико

 

Киоск на ярмарке Тульегуалько со всевозможными изделиями из амаранта.

Тульегуалько (Tulyehualco), чьё название переводится с языка науатль, как «место вокруг камышовых зарослей», находится на западе делегации Сочимилько города Мехико, у подножия горы Серро Тегуитли (Cerro del Tehuitli), которая является потухшим вулканом.

Рождение поселка относят к  1181 году, когда группа индейцев из племени сочимилька основали небольшую деревушку в местечке, которое сегодня является частью города Мехико. Сегодня Тулиегуалько представляет собой административное образование из девяти округов и пяти районов и здесь каждый год проводится Ярмарка Оливок и Амаранта, которая не имеет фиксированной даты. Ее проводят либо в конце января, либо в начале февраля.

Мы отправляемся из центра Мехико на юг, в сторону изобилующего цветами Сочимилько (Xochimilco), затем по шоссе Сочимилько – Тулиегуалько, которая проходит по районам Санта Мария Нативитас (Santa Maria Nativitas) и Санта Крус Акапикстла (Santa Cruz Acapixtla) и, наконец, добираемся до нашей цели. 
 

На главной площади Тулиегуалько уже собралась толпа. В каждом городке колониальной планировки центр отмечен парком или сквером, в котором на искусственном возвышении установлена беседка, по традиции называемая киоском, и с одной стороны сквера всегда расположена приходская церковь, а с другой – здание муниципального дворца.  Святым покровителем Тулиегуалько является Св. Иаков апостол, и местная церковь, построенная в XVI веке, посвящена именно ему. Церковный двор буквально затоплен цветами - гладиолусы, бугенвиллеи, пальмы и ночебуэны окружают высокий каменный церковный крест, который у католиков всегда расположен во дворе храма. Тут же находится каменный фонтан и две статуи – Девы Марии Гуадалупе и Хуана Диего, святого покровителя мексиканских индейцев. Крестьяне, с давних пор выращивавшие здесь амарант и делающие из него сладости, тоже считают его своим покровителем. Еще одна статуя изображает испанского монаха Мартина де Валенсия, который приехал в Мехико-Теночтитлан в 1592 году и научил индейцев выращивать оливки, выжимать из них масло, а также смешивать с пчелиным медом амарантовое зерно. Местная легенда гласит, что когда жители Тулиегуалько попробовали впервые полученную таким образом амарантовую сладость, она им так понравилась, что они начали петь и танцевать от радости. И так новое мексиканское кулинарное изобретение получило имя «радость» (алегрия). 
 

Выходим из церкви и направляемся на рынок, где колоритный дуэт, состоящий из дамы с барабаном и ее мужа с трубой, исполняет знаменитую песню «Сьелито линдо» (Cielito lindo), автором которой является композитор Кирино Мендоса (Quirino Mendoza), уроженец Тульегуалько.
 

На рынке - изобилие местных продуктов: оливки зеленые, черные, и их производные - масло, паста и т.п., а также амарант и всевозможные продукты из него или с его добавлением – хлопья, каши, мюсли, мука, печенье, кексы, супы, сладкие прохладительные напитки, наподобие орчаты, амарант с шоколадом (шокоамарант), и конечно, традиционные и всем известные «алегрии» - батончики из амаранта с медом, в которых добавлен также изюм, и арахис. 
 

Было уже поздно, и мы одолеваемые голодом, направились к лоткам, являющимся неотъемлемой частью ярмарки, и к нашему удивлению обнаружили, что многие блюда были приготовлены на основе амаранта. Так что нашим выбором - в котором мы не ошиблись! - стали чили, фаршированные амарантом и бифштекс в панировке из амаранта, с соусом из оливок.

Потом мы еще прошлись по улицам Тулиегуалько, и ровно в пять до нас донесся перезвон церковных колоколов, созывавших на воскресную службу; после ее окончания в программе праздника были предусмотрены множество концертных и развлекательных мероприятий, в которых каждый посетитель мог выбрать что-то интересное для себя. А закончилась ярмарка зажигательным, народным танцем, полным веселья, как и традиционная амарантовая сладость– алегрия. 
 

Амарант и алегрия
 

Амарант является травянистым растением из семейства Амарантовых, рода Amaranthus, насчитывающего более шестидесяти видов, произрастающих по всему миру, в климатических условиях от умеренного до тропического. Семейство включает в себя однолетние растения с простыми листьями с ровным краем, клиновидной или ланцетовидной формы. Цветки однополые, собраны в гроздья на верхушке растения, растущие из пазух листьев. Амарант также имеет декоративную привлекательность, листья у него ярко-зеленые, а соцветия бывают бежевого, пурпурного, оранжевого, красного, зеленовато-желтого, золотистого или фиолетового цветов. У амаранта есть родственник – растение уасонтле, у которого с древних времен употребляется в пищу травянистая часть, в качестве зелени, в сыром, варёном, тушеном виде. Она тоже принадлежит семейству амарантовых.  Яркими цветами соцветий амарант обязан пигменту, содержащемуся в них – амарантину.
 

В Мексике самым распространенным растением является вид Amaranthus hipocondriacus, который дает большое количество семян. Само растение может достигать двух метров высоты. Амарант уже был известен и популярен в доиспанской Мексике, но его важность носила в основном ритуальный характер (он был символом плодородия и бессмертия)– семена перемалывались, смешивались с кукурузной мукой, и кровью человеческих жертв  с тем, чтобы вылепить фигуры божеств, которые затем распределялись священнослужителями между участниками ритуала,  совершавшими акт теофагии (европейцы усмотрели в это варварское подобие христианского обряда причащения). Также фигурки из амаранта лепились для ритуалов почитания умерших. Однако, это не значит, что он не употреблялся в пищу в повседневности – амарант являлся частью основного рациона, вместе с кукурузой и фасолью. Он был ингредиентом атоле, тортилий, тамалей и тцоалли (шариков из амарантовой и кукурузной муки, смешанных с так называемым агавовым медом (сгущенным соком агавы, который, при большом содержании фруктозы, является натуральным подсластителем).
 

С приходом испанцев важность амаранта в пищевом рационе, и как сельскохозяйственной культуры, практически сошло на нет. Произошло это не только потому, что католическая церковь запрещала те обряды, в которых он применялся ранее, но еще и потому, что его, как и ряд других продуктов, вытеснили сельскохозяйственные культуры, привезенные из Старого Света.
 

В настоящий момент растение амаранта идет в пищу практически полностью, в силу своей высокой пищевой ценности. Молодые стебли употребляются в пищу сырыми, в качестве зелени. Листья отвариваются и их едят также, как шпинат. Из семян изготавливается множество разных продуктов, однако самым известным продолжает оставаться алегрия, которой исполнилось уже несколько веков. По сей день некоторые производители старинной сладости следуют той же технологии: семена замачиваются на восемь часов, затем вода сливается, и амарант обжаривается, до тех пор, пока семена его не взрываются и не становятся размером вдвое больше обычного. После этого они смешиваются с медом, замешивание массы производится руками. После того, как семена амаранта равномерно перемещались с медом, из них делают прямоугольные батончики, или фигуры, такие, как черепа, очень популярные на День Мертвых.
 

В Сантьяго Тульегуалько амарант садят в конце марта – начале апреля, в два этапа: посев рассады и высадка в открытый грунт. За месяц до начала сезона дождей, на чинампе (искусственном огороде или делянке, удобряемых озерным илом)  делают специальную грядку с питательной грунтовой смесью из озерного ила, для семян амаранта. Когда ил сверху подсыхает, его расчерчивают на квадратики стороной 7 см. В центре каждого делается углубление, в которое кладется семечка амаранта, и затем заравнивается, с добавлением ила.  Примерно через 3 дня зерна прорастают, и, спустя месяц ухода за ними, их пересаживают в открытый грунт. Для этого кубики с илом, служащие горшочками для растений амаранта, целиком вынимают из грядки и пересаживают в открытый илистый грунт, на расстоянии 1 м друг от друга. 
 

Уход за растением заключается в рыхлении земли и прополке сорняков, которые вырастают вокруг, а также в защите от вредоносных насекомых – саранчи и других.  

Урожай снимают в сентябре-октябре. Растение срезают у самой земли и оставляют на поле 3 - 5 дней, пока оно не высохнет. Затем семена отделяют от соцветий довольно необычным способом – на больших кусках полиэтилена мнут растения ногами, «танцуя» на них, чтобы семечки осыпались. Потом семена, «обмолоченные» таким образом, оставляют на воздухе, чтобы из них выдуло ветром высохшие колючую оболочку семян, и они полностью очистились. 
 

Оливки

Олива – дерево из семейства оливковых, чья продолжительность жизни может достигать 500 лет и более.  По легенде,  богиня Афина создала оливу, ударив своим оружием по плодородной земле Аттики. Древние греки считали оливу символом мудрости и мира, и из ее ветвей с листьями плели венки, чтобы возложить из на головы главных победителей спортивных состязаний. 
 

Олива была ввезена в Мексику испанцами, которые стали выращивать дерево, получив при этом отличную урожайность.  Если его не обрезать, дерево может достигать высоты от четырех до 10 метров. Ствол у оливы короткий, узловатый и неровный, что делает его очень узнаваемым. Крона густая, раскидистая, состоящая из парных листьев матово-зеленого цвета сверху и беловатого – с нижней стороны, что придает им пепельный оттенок. В три года начинают появляться белые мелкие цветы, а в пять лет олива начинает плодоносить.  

Олива является плодом-костянкой (то есть содержит внутри мякоти косточку или семя), овальной формы, и размером, зависящим от разновидности дерева. 
 

Масло составляет 40% массы плода. Оливки обычно зеленого цвета, когда молодые, и приобретают темно-бурый, почти черный цвет, когда созревают окончательно.

Олива адаптируется к разным грунтам, и устойчива к сухому климату, при условии, в земле остается минимальный уровень влаги. Их плодов добывают масло, либо используют их в пище в качестве закуски, приправы для ряда блюд. Оливковое масло ценится из-за отсутствия в нем холестерина, однако, помимо этого, имеет антимикробное и слабительное действие.  

В Тульегуалько, основном производителе оливок в Мехико, плоды срезают с деревьев вручную, помещаются в рассол и консервируются. Масло получают, перетирая плоды до получения однородной пасты, их которой его извлекают отжимом. 
 

Ярмарку в Тульегуалько можно посетить всей семьей, и встретиться с такими давно знакомыми, и все таки преподносящими гастрономические сюрпризы оливками и амарантом, узнать о них много нового, попробовать  самые разные блюда и увезти с собой гостинцы для родственников и друзей. 
 

Выращивание амаранта в Уасулько – традиция, которая не поддалась забвению
 

В восточной части штата Морелос, на границе с Пуэблой, есть небольшой поселок Уасулько (Huazulco), практически все жители которого занимаются выращиванием амаранта, либо изготовлением сладостей, или иных блюд из него. 

Так как это является основной статьей доходов жителей (амарант «кормит» 90% населения), Уасулько является первым производителем амаранта в национальном масштабе (1 820 кг с гектара); эта урожайность практически вдвое превышает урожаи Тульегуалько (город Мехико), однако, этот последний городок является основным центром переработки, производства и распространения продуктов из амаранта. 

В настоящий момент кооператив производителей амаранта, под названием Тланагуак (Tlanáhuac), занимается сохранением, продвижением и информированием об этой древней сельскохозяйственной культуре, выращивание которой передавалось из поколения в поколение, несмотря на трудности и запреты. 
 

Выращивание амаранта в Уасулько
 

Участники проекта Тланагуак рассказывают нам, что в Уасулько амарант высеивают сразу в от крытый грунт, разбрасывая семена по полю. Благодаря климату и почвам в штате Морелос сельскохозяйственный цикл амаранта более короткий, урожай снимается быстрее, чем в других местах. 
 

Амарант высевают в мае июне, как раз, когда начинают идти первые дожди сезона. В июле - августе подросшие растения слегка окучивают, пригребая к ним землю. В этот период дуют сильные ветра и растения должны их выдержать. 
 

В августе – сентябре растение начинает созревать, приобретая свой характерный цвет, но оно еще продолжает расти. Когда оно достигает своей максимальной высоты (1.70 - 2.30 м), в разных частях поля берутся пробы – соцветие разминается в ладони. Если семена легко осыпаются, амарант готов к сбору урожая.
 

Обмолачивают в сентябре – октябре, тем же способом, что и в Тульегуалько – большом куске плотного материала соцветия топчут ногами, или даже прибегают к  помощи ослов или мулов, еще реже -  трактора. Затем холст многократно встряхивают, чтобы отделить осыпавшиеся семена от ненужных частей растений.  Такая очистка амаранта – довольно хлопотное занятие из-за крошечного размера его зерен. Далее семена провеивают, чтобы отделить их от соломы и, чистые, оставляют на открытом воздухе сушиться три дня, обеспечивая при этом такие условия, чтобы они не потеряли всю влагу, но были достаточно сухими для того, чтобы храниться до 10 лет, не теряя своей пищевой ценности. 
 

Пищевая ценность амаранта
 

Исследования показывают, что в амаранте содержится большое количество белков высокого качества. В нем в два раза больше белка, чем в кукурузе или рисе,  и лизина больше чем в два раза, чем в  пшенице, в три раза больше, чем  в кукурузе, и столько же, сколько его содержится в молоке. Семена содержат большое количество минералов, таких, как натрий, калий, кальций, цинк, медь, марганец, никель, железо,  и витамины - тиамин, рибофлавин, ниацин и витамин С. И конечно, можно снова упомянуть, что растение съедобно на 50 – 80%, эффективность его использования очень высока, а отходов довольно мало.
 

По материалам “México desconocido”

Горы Мексики: Истаксигуатль

Классифицируется, как третья по высоте вершина Мексики, расположена на границе штатов Пуэбла и Мехико.

Базовая информация

Истаксигуатль со стороны штата Мехико,
Фото Хорхе Нейра Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui)

Название вулкана переводится с языка науатль, как «белая женщина». Гора находится на расстоянии 65 км от Мехико (по шоссе это 63 км до местечка, называемого Пасо де Кортес). Так же, как и многие другие горы Мексики, в древности Истаксигуатль являлась объектом поклонения. И по сей день она вызывает восхищение, потому что очертания вулкана напоминают силуэт лежащей на спине женщины. От вершины, называемой Кабеса (“Голова») и до вершины, называемой Пиес  («Ступни») гора насчитывает по прямой линии 6 км, и занимает 3е место среди самых высоких гор страны и восьмое – среди гор Северной Америки, после горы Лукания высотой 5226 м, расположенной на Аляске.

Ее ледяные поля и снега всегда привлекали внимание альпинистов своей зрелищностью. Учитывая сложную форму горы, по сравнению с большинством высоких вершин, она предлагает разнообразные интересные маршруты восхождения по заснеженным склонам.

В настоящее время, в связи с тем, что доступ к Попокатепетлю был закрыт в связи с его активностью, Истаксигуатль является весьма посещаемой альпинистами Мексики и других стран, которые стремятся пополнить свою коллекцию восхождений подъёмом на пятитысячник, которые к тому же еще и отличается необыкновенной красотой.

По своей природе Истаксигуатль является комплексом вулканов, пребывающих в состоянии кажущегося покоя. Тем не менее, в некоторых местах можно заметить признаки слабой активности, как например, дымление или ручьи и скалы, изменившиеся под действием вулканических газов.

Первое восхождение на Истаксигуатль было совершено еще в доиспанскую эпоху. Фрагменты керамики, иглы агавы и другие артефакты, обнаруженные в кратере Печо («Грудь»), являются свидетельством того, что люди еще в древности достигали вершины. Впрочем, гора и в наших дни является предметом ритуальных восхождений; на ней есть святилища, ряд которых был построен еще в древности.

Расположение и доступ

Чтобы добраться до национального парка, в котором она расположена, из Мехико нужно направиться на юго-восток, в сторону г. Пуэблы, но не доезжая до начала платной автострады, повернуть в сторону Чалько (Chalco). Дорога на Чалько тоже платная, но проезд стоит гораздо дешевле.  После Чалько ехать еще 22 км, до посёлка Амекамека (Amecameca, 2480 м над уровнем моря), проехать его и спустя пару километров повернуть налево, в сторону местечка Пасо де Кортес, (Paso de Cortés), которое находится в 26 км от развилки. Там находится центр посетителей национального парка, где следует зарегистрироваться, в соответствии с существующей практикой контроля всех въезжающих в национальные парки.  От Пасо де Кортес нужно следовать по грунтовой дороге ещё 13 км до местечка, называемого Хойита (La Joyita, 3980 м); оно является самым высоким местом, до которого можно добраться на машине. Последние два километра этого пути требуют особого внимания в сезон дождей или в период сильных снегопадов.

Есть более прямой путь к подножию Истаксигуатль – по той же автостраде Мехико Пуэбла, с поворотом на Чалько, после чего не доезжаю Амекамеки нужно  следовать до поселка Тлальманалько (Tlalmanalco), (2300 м). Из Тлальманалько а затем повернуть в сторону Сан Рафаэля, (San Rafael), (2550 м), городка, в котором раньше была большая бумажная фабрика, которая закрылась в 1992 году. Он находится в 5 км от Тлальманалько. От Сан Рафаэля начинаются пути восхождения через Чальчоапан (Chalchoapan) и Тейотль, (Téyotl). Хотя, стоит отметить, чтопоследние годы начинать восхождение отсюда считается очень небезопасным, из-за  того, что подножие Истаксигуатль с этой стороны не относится к Национальному парку и не контролируются никем, вследствие чего участились случаи грабежей туристов и альпинистов – (прим. перев.).

В случае, если вы едете из  Пуэблы, а не Мехико, чтобы добраться до подножия, нужно следовать по шоссе на Чолулу (Cholula), до городка Сан Буэнавентура Неальтикан (San Buenaventura Nealtican), затем ехать до Сан Николас де лос Ранчос (San Nicolas de los Ranchos). От поселка Сантьяго Шалитцинтла (Santiago Xalitzintla) неасфальтированная дорога  ведет к Пасо де Кортес, откуда уже можно добраться до Хойиты. 

Безопасность и снаряжение

Поскольку имеется много возможностей доступа к горе и вершине, для экспедиции, собирающейся подняться на этот пятитысячник не представят трудностей ни приезд в национальный парк, ни само восхождение. Подъем на вершину по обычному маршруту является легким с технической точки зрения.  Тем не менее, с собой нужно иметь в любом случае альпинистское снаряжение, теплую одежду, ледоруб и защитные очки. Также рекомендуется нанять проводника. Наибольшая трудность, которая может представиться  - это действие высокогорья на организм. Если восхождение совершается по менее популярным маршрутам (самый используемый ведет по южному склону), для них обычно требуется опыт и технические знания высокогорья, для покорения вершины высотой более 5 тыс. м. 

Геология

Вид на Попокатпетль и вершины Родийяс ("Колени") Истаксигуатль.
Фото Хорхе Нейры Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui).

По оценке специалистов, самые древние скалы этого вулканического комплекса сформировались 1,7 млн. лет назад. Возраст рассчитывается на основании изучения горных образований называемых Сьерра Сочитепек (Sierra de Xochitepec) и вулкана Пульпито дель Диабло (Púlpito del Diablo), вблизи Амекамеки, являющихся остатками первоначальной вулканической деятельности в регионе. Исследователи Ф. Гарсия-Тенорио (F. García – Tenorio) и Армандо Гарсия Паломо (Armando García Palomo) утверждают, что эти вышеупомянутые структуры являются вулканическими куполами, и возраст их порядка 1 миллиона лет. С другой стороны, формирование конусов и основных скальных массивов верхней части Истаксигуатль (вершин Голова, Грудь и Ступни) началось около 900 тыс. лет назад. Оно происходило в два этапа – более древний период вулканической деятельности насчитывает возраст более 600 тыс. лет, и самый молодой отсчитывается от этой эпохи.  Кратер вершины Эль Печо («Грудь») и вулкан Тейотль, находящийся на севере вершины Ла Кабеса («Голова»),  являются самыми молодыми, и имеют возраст в пределе от 20 до 80 тыс. лет соответственно. Состоят они по больше части из базальтов, андезитов и дацитов. Истаксигуатль пережил ряд этапов вулканической деятельности и оледенений, и является одной из самых интересных гор Мексики, так как его ледниковые характеристики очень хорошо сохранились. Меньше 10 тыс. лет назад (если точнее, то в период от 9000 до 10 000 лет назад), произошло извержение, произошедшее через разлом (называемое спациалистами «Дациты Буэнависта»), на юго-восточном склоне горы, со стороны современной Пуэблы. По этой причине Истаксигуатль классифицируется как активный вулкан, находящийся в состоянии покоя.

Кроме того, на Истаксигуатль  регистрируются легкие выбросы газов на той же, юго-восточной стороне (на высоте около 4100 м) и в зоне, называемой Баррига (“Живот”), на высоте 5080 м, которые находятся под наблюдением специалистов, чтобы контролировать состояние вулкана в целом. На вулкане еще сохранилось несколько ледовых полей и в отличие от других заснеженных вулканических гигантов, на Истаксигуатль они находятся в зонах кратеров и вершин, в общей сложности их 4, и расположены они все на поверхности, не превышающей 0.2 кв. км.

Имеются свидетельства ряда оледенений, происходивших друг на другом, которые создали очень изрезанных ландшафт. На этой горе были найдены следы самого древнего оледенения, открытого на сегодняшний день в  Мексике, возрастом в 195 тыс. лет.  Около 21 тыс. лет назад ледники достигли максимальной поверхности и толщины в горах Северной Америки, и в случае Истаксигуатль льды распространились на десятки квадратных километров. Однако, и в более поздний период , от 20 тыс. лет назад,  на Истаксигуатль происходили оледенения, которые стоит упомянуть, хотя бы вкратце, так как они представляют собой научную важность: их изучение позволяет установить более точную хронологическую последовательность для гор Мексики в целом.

В период оледенения Уэйатлако 1 (20 000 – 17500 лет назад) льды спустились до высоты 3390 м над уровнем моря. В Уэйатлако 2 (17000 - 14500 лет назад) – до высоты 3500 м. В оледенение Мильпулько 1 (12000 – 10000 лет назад) льды покрывали вулкан от вершины до высоты 3810 м. Мильпулько 2 (8300 – 7000) – до высоты 4050 м. И наконец самым недавним оледенением стало Айолоко, произошедшее менее тысячи лет назад. (примерно около 500 – 150 лет назад). Оно оставило отложения или морены, хорошо различимые начиная с высоты 4300 м, в особенности, на западном и северном склонах.  В ходе этого последнего оледенения образовались по меньшей мере 14 ледников, большинство из которых достигало около 1 км длиной. Они возникли в так называемый Малый Ледниковый Период (XV – XIX вв.) По расчетам поверхность, покрытая льдами занимала тогда около 6 кв. км.

Тем не менее, с 1850 года эти ледниковые массы начали отступать со скоростью, особенно увеличивающейся в наши дни. Сегодня их площадь не превышает 0.2 кв. кв, и имеется очень большая вероятность того, что в XXI веке они полностью исчезнут.

Недавние исследования подтверждают наличие небольших ледников в зонах Эль Печо и Ла Баррига (в районе «Живота», толщина льда составляет до сих пор около 70 м), однако они находятся в непрерывном таянии. На этом вулкане ледники демонстрируют стремительное отступление в течение последних 150 лет. В 2007 году поверхность, покрытая ими составляла всего 4% от той, что была в 1850 году, а к 2020 году, вероятно, от них не останется ничего. 

В силу низкой вулканической активности Истаксигуатль в последние 20 тыс. лет, на нем отчетливо сохранились геологические формы, связанные с движениями льдов.  По этой причине на Истаксигуатль были осуществлены важнейшие и наиболее многочисленные исследования в сфере гляциологии, связанные с настоящим и прошлым Мексики.  

Еще активный?

В качестве любопытной информации можно привести свидетельство об активности Истаксигуатль, зарегистрированной 20 июля 1868 года, когда произошло небольшое извержение с правой стороны утеса, называемого Торре Сан Агустин, как это записано в официальном документе, хранящемся в архиве г. Уэхотцинго, Пуэбла, где об извержении говорится следующее: «повалило много скал и разрушило акведук, и выплеснуло много воды с запахом серы».

Это могло случиться из-за аномальных изменений в состоянии гидротермальной системы вулкана,  «разогревшей» ледник, находившийся в кратере Правое Колено (сегодня этого ледника уже не существует). 

Экосистемы, охрана окружающей среды и угрозы

Истаксигуатль относится к Приоритетному природному региону № 107, называемому Сьерра Невада, который имеет большую важность, т.к. представляет собой биогеографическую границу между двумя разными экозонами Земли – Неарктикой и Неотропиками. Мексика является единственной страной в мире, в которой проходит граница между двумя разными экозонами планеты.

Истаксигуатль включен в Зону важности по охране диких птиц «Вулканы Истаксигуатль – Попокатепетль», в которой насчитывается 320 видов орнитофауны. Из типичных видов можно упомянуть вулканическую куропатку или горную курицу  (Dendrortyx macroura), хищников – полосатого ястреба (Accipiter striatus),   пустынного канюка (Parabuteo unicintus), виргинского филина (Bubo virginianus), сапсана (Falco peregrinus), краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis). 

В верхнем регионе Истаксигуатль имеются восемь зон с травянистой растительностью, две – древесной, и одна – кустарниковой. Все они в той или иной степени подвержены отрицательному воздействию со стороны человека, будь то незаконная рубка, выпас скота и пожары, что ведет к уменьшению растительности. К тому же они постепенно заселяются биологическими видами, которым идет на пользу разрушительная человеческая деятельность (сорняками, растениями, чувствующими себя хорошо на свалках и пустырях) что ведет к уменьшению биоразнообразия и может стать причиной исчезновения первоначальной экосистемы, ее превращению в искусственно созданные пастбища.   

Биологическая важность и некоторые виды

Экосистемы горы очень разнообразны, в основном присутствуют хвойные леса (сосны, ели), дубовые, туманные леса и высокогорные луга. Есть также вторичная флора, привнесенная человеческой деятельностью.

Важной экосистемой является туманный горный лес. Они встречаются в некоторых ущельях и на склонах западной части вулкана (на высоте, не превышающей 3200 м). Самые распространенные виды деревьев в них это капулин, дикая вишня (Prunus prionophylla), мамохуакстле (Clethra mexicana), сочилькорона (Cornus disciflora) хабонсийо (Meliosma dentata), тепесапоте (Ilex tolucana),  дуб лавролистный (Quercus laurina) и другие виды в зависимости от местности. Характеристикой туманных лесов является обилие вьющихся растений и эпифитов.
Другой распространенной экосистемой является дубовые леса,  где основными видами являются дуб белый (Quercus rugosa), дуб лавролистный (Quercus laurina) и вид Quercus crassipes. В сосновых лесах встречаются: сосна Монтесумы (Pinus montezumae), Pinus presudostrobus, айякагуите (Pinus ayacahuite) и сосна Хартвега или высокогорная (Pinus hatrwegii).
В еловых лесах главенствует ойямель (Abies religiosa) в сопровождении других видов: айле (Alnus jorillensis), принадлежащей к семейству Березовых, дуба лавролистного (Quercus laurina) и ивы (Salix paradoxa), куачичика (Guarria laurifolia), капулина (Prunus serotina) и мексиканского кипариса (Cupressus lusitanica).

В экосистемах с преобладающей травянистой растительностью встречаются Calamagrostis tolucensis и Festuca tolucensis, на высокогорных лугах - сакате (Mihlenbergia marcoura) и ичу (Stipa ichu). Кустарниковые растения представлены в основном горным можжевельником (Juniperus monticola), и сопровождающими его видами. 

Растительность, представляющая наибольший интерес  в соответствии с основной тематикой статьи, это та, которая расположена на высоте от  3500 до 4500 м. В этом промежутке находятся 11 экосистем, что, возможно, является примерном наибольшего биоразнообразия среди всех гор Мексики, хотя, справедливости ради, нужно сказать, что флора вулканов Невадо де Колима, Малинче, и Пик Орисаба пока что изучены мало, чтобы прийти к такому заключению. 

Фауна

Горные кролики-сакатуче. Фото Хорхе Нейры
Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui).

На вулкане зарегистрировано 52 вида млекопитающих, 10 из которых являются эндемиками Мексики. Встречаются грызуны (белки, гоферы, крысы, мыши), хищники, летучие мыши, насекомоядные (землеройки), зайцеобразные (зайцы и кролики), сумчатые (опоссум), броненосец и белохвостый олень.

Имеется 5 видов млекопитающих под угрозой исчезновения: кролик сакатуче (Romerolagus diazi), пума (Felis concolor azteca), рысь (Lynx rufus escuinapae), носуха (Nasua nasua), белохвостый олень (Odocoileus virginianus). Что касается птиц, здесь насчитывается около  200 видов, относящихся к 32 семействам, из которых овсянковые являются самыми многочисленным. Есть четыре вида, которые в разной степени нуждаются в охране: это сапсан (Falco peregrinus), под угрозой
исчезновения, куропатка-арлекин (Cyrtonix montezumae) – уязвимый вид, водяной дрозд (Cinclus mexicanus) – вид, который должен находиться под наблюдением, горный воробей (Xenospiza baileyi) - под угрозой исчезновения. Из всего количества видов птиц только 18 являются мексиканскими эндемиками. 

Что касается земноводных и рептилий, есть такие, как рогатая ящерица (Phrynosoma spp), и ящерицы других родов Sceloporus, Eumeces, Abroniа. Автор статьи лично наблюдал присутствие некоторых из этих видов на восточных склонах вулкана. Заслуживает внимание присутствие складчатой лягушки (Para plicata), которая добирается до значительных высот (3800 м); при этом ее типичной средой обитания являются зоны с водоемами.

Всего на территории национального парка, на высоте от 2500 до 5500 м над уровнем моря обитает 273 вида позвоночных.   

Основные маршруты и пояснения

Истаксигуатль предлагает множество вариантов восхождений и походов, что делает эту гору чрезвычайно привлекательной. Здесь приводятся только основные из них. Наиболее детально описываются маршруты южного и западного склона, так как они являются самыми популярными для восхождения к вершине Эль Печо (Грудь): маршрут горных приютов (маршрут  1), маршрут Айолоко (2) и маршрут Атцинтли (3). Также тщательно описывается маршрут подъема к вершине Кабеса («Голова»), (4). «Голова» является второй по высоте вершиной этого вулканического комплекса, т.к. превосходит 5100 м. Восхождение к «Голове» не представляет особых сложностей, так что может быть интересным вариантов покорения Истаксигуатль. Пятый описываемых маршрут предлагает подъем к вершине Амакуилекатль (Amacuilécatl) или Пиес (“Ноги). В случае выбора этого пути, группа может целиком состоять из новичков, но во главе ее должен стоять кто-то имеющий опыт, либо сопровождаться проводником со знанием именно этого маршрута. Следующий описываемый маршрут – проходит через вулкан Тейотль (Téyotl, 4680 м), (6), с использованием обычного пути для подъёма к вершине, пику, с которого открываются чудесные виды на вершины Кабеса и Печо.

Существует другая группа маршрутов, менее используемых, более протяженных, за исключением маршрута от Сан Рафаэля до Чальчоапана (7), отличающегося своим большим перепадом высот. Кроме того, большинство этих маршрутов проходят по высотам около 4000 м, что считается средними горными высотами. Восьмой маршрут идет от поселка Амекамека к леднику Айолоко и его вариант – к водопадам (8-а). два единственных маршрута восточного склона отправной точкой имеют поселки, гораздо более удаленные от вулкана и начинаются на меньших высотах, чем Сан Рафаэль на западном склоне.

Хотя они и не трудные, их стоит пробовать в компании людей с опытом или проводников, так как существует немалый риск сбиться с пути. Вариант Уиланго (Huilango), (9-а) является самым менее посещаемым из всех маршрутов восхождения на Истаксигуатль.

Есть пути, которые стали труднопроходимыми, в силу быстрого таяния ледников и повышения степени опасности на них, такие, как от Чальчоапана к вершине Печо (10), или маршрут Мурайяс Бланкас («Белых стен»), так что по ним подниматься нужно с чрезвычайной осторожностью. Для новичков эти маршруты не подходят. 

Маршрут 1. Путь альпийских приютов.

Степень трудности: легкая

Описание: путь начинается в местечке Хойита, 3970 м. Первые 400 м подъем идет до Хойи (3990 м), откуда уже начинается тропа восхождения по южному склону, по одному из хребтов. Путь проходит через ряд ложбин: Мирадор Акаликан (Mirador Acalican, 4250 м), Гулья (la Guglia, 4400 м) и Тобийос (los Tobillos, «Лодыжки», 4540 м). На этом отрезке путь пролегает около вершины Амакуилекатль (Amacuilécatl) или Пиес Истаксигуатль (los Pies, 4710 м), затем по кратеру Амакуилекатль, известный под названием Мирапуэбла (Mirapuebla, «Смотри на Пуэблу»), а потом через котловину Охо де Буэй (Ojo de Buey, «Бычий Глаз») и продолжается подъем до тех пор, пока не начинается местность, в которой раньше было расположено несколько приютов.  В настоящий момент остался только один, вместимостью 20 - 30 человек, под названием Приют 19, (Refugio 19), расположенный на высоте 4720 м. 

Отсюда и далее тропа поднимается по песчаным и каменистым склонам по хребту Эспинийяс (Espinillas). На некоторых отрезках, начиная от 4900 м (Крест Гвадалахары, Cruz de Guadalajara) приходится карабкаться по скалам (III степень трудности), пока не доберешься до Родийя Искьерда (Rodilla Izquerda, “Левое колено», 5050 м). Далее восхождение продолжается по внутренней грани древнего кратера, в котором когда-то был ледник  (Сан Агустин- San Agustín), и после него до вершины Кадера (Cadera, «Бедро»), 5100 м. Отсюда путь идет по юго-восточному леднику, расположенному на Баррига (Barriga, «Животе») без особых трудностей, за исключением небольших трещин, возникающих в сухое время года. 

Дойдя до скалистого выступа, называемого Омблиго (Ombligo, «Пуп»), дорога меняет направление и далее восхождение продолжается по Грани солнца (Arista del Sol), до подступов к Печо («Груди»), куда и лежит путь. Чтобы оказаться на самой высокой точке, нужно пройти по леднику, расположенному на вершине и подняться по северному краю кратера. Оттуда открывается вид на вторую самую высокую вершину Истаксигуатль – Кабеса (Cabeza, «Голова» 5140 м).

Общая продолжительность пути: 14 км (туда и обратно)

Перепад высот: 1220 м

Время в пути: от 6 до 8 часов – на восхождение, если начинать в местечке Хойя (4000 м).

Особенности: этот путь идет по южному склону, и хотя он проходит по некоторым ледникам и ледовым полям, не представляет большой сложности, так что можно обойтись без специального снаряжения для восхождения по ледникам. Вид, открывающийся на Попокатепетль, чрезвычайно впечатляет, как и панорама со множеством окрестных вулканов, города Пуэблы далеко внизу, всей долины Мехико и самой столицы страны. Без сомнения, это один из самых живописных маршрутов по мексиканскому высокогорью. 

Маршрут 2. Айолоко (Ayoloco)

Степень сложности: средняя.

Ледник Айолоко. Фото Андреа Б. www.flickriver.com/photos/tags/altzomoni/

Описание: маршрут также начинается в местечке Хойита, куда можно добраться на машине, и откуда пешком нужно подняться до Хойя (4000 м). Здесь же, вместо того, чтобы начать подъем по обычному маршруту (номер 1), нужно свернуть на тропинку, ведущую на север (влево), которая сначала поднимается до высоты 4000 м, чтобы затем снова спуститься. Дорога хорошо различима до котловины Тлальтипитонго (Tlaltipitongo), которая является впечатляющим ледниковым цирком. Во время спуска путь пересекает четыре речных русла, все четыре обычно наполняются водой в сезон дождей. Затем идет подъем до Пещеры Тибурон (Cueva Tiburón). Ее можно использовать, как приют, в ней могут разместиться 5 - 8 человек. Она находится на высоте около 4000 м. Отсюда начинается восхождение в собственном смысле слова, по земле с умеренным уклоном, угол 30 - 35° - а на протяжении менее километра перепад высот составляет 400 м, некоторые участки которого весьма выраженные - пока не достигаешь Креста Росас Ислас (Cruz de Rosas Islas), на высоте 4420 м. Далее подъем идет по земле, усеянной множеством камней. Во время этой части пути можно видеть вдалеке Убежище 19. 
Путь продолжается до края морены, сформировавшейся в Малый ледниковый период, которая явилась частью максимального наступления существовавшего тогда ледника Атцинтли (Atzintli). Затем по этой морене осуществляется подъем, до тех пор, пока не становится видно вдалеке пики Агилера (Aguilera), Ордоньес (Ordoñez) и Печо (Pecho). Далее путь продолжается по тропинке, хорошо заметной, которая идет на север, до приюта Айолоко II и Отис Мак-Алистер (Otis MacAlister4680 м), где могут разместиться 8 - 10 человек. Отсюда начинается наиболее технически сложная часть – восхождение на северо-восток по скалистому грунту. Тропинка идет по не очень надежным грунтам, временами нужно пересекать сглаженные льдами скалы; затем тропа приводит к постоянному меняющемуся языку льда ледника, который на сегодняшний момент является самым протяжённым. Его склон не превышает 40°, и в настоящий момент он находится на высоте 4900 м. желательно попытаться пересечь его по диагонали на северо-восток (влево), чтобы подняться к Барриге («Животу») или к Доблес де Ордоньес (Doblez de Ordoñez), так как чем дальше уходишь вправо, тем более сильным становится уклон ледника, и вблизи Коладор де Айолоко (Colador de Ayoloco, самой обрывистой и крутой части ледника) превышает 50%.

От области Родийяс (Rodillas, «Колени») это путь соединяется с обычным маршрутом, ведущим к вершине Печо (“Груди»).

Продолжительность пути: 14 км (туда и обратно).

Перепад высот: 1260 м.

Время в пути: примерно 4 – 5 часов на восхождение от Хойи до приюта Айолоко II, и от него до вершины примерно столько же.

Особенности: До приюта Мак-Алистер не имеется особых технических сложностей. Открываются впечатляющие виды с острыми пиками скал, моренами, и горными ручьями.  Тем не менее, от приюта нужно идти по рецессионным моренам и камням, которые принес с собой ледник. Некоторые участки представляют собой замёрзший грунт, либо ледник под каменными завалами. Камни на пути очень подвижны, и могут выскользнуть из под ног. Начиная от этого участка необходимо использование полного снаряжения для высокогорья – ледоруба, кошек, шлема и когда присутствует лед, либо в сухой сезон. Нужно добавить снаряжения для восхождения по ледникам – тросы и страховку, так как велика вероятность наткнуться на трещины, кальгаспоры и корку толстого льда.  По восхождении на Барригу, можно любоваться той же панорамой, что описана в маршруте 1. 

Кальгаспоры в районе Барриги ("Живота").
Фото Хорхе Нейры Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui)

Маршрут 3 Атцинтли (Atzintli).

Степень сложности: средняя

Описание:  Начать по пути, описанному в предыдущем маршруте и следовать до приюта Мак-Алистер. Отсюда нужно продолжить восхождение в восточном направлении, ориентиром будет служить утес Пенья Агилера (Peña Aguilera, его высота более 5100 м), который отделяет Барригу (“Живот”) от Родийяс (“Колен”). Восхождение осуществляется по грунту, изобилующему камнями, принесенными ледником, следует держать курс на утес Пенья, но пройти не прямо под ним, чтобы застраховать себя от камнепада. От Пенья Агилера путь идет  к вершине Кадера (Бедру), по склону, грунт которого состоит из сыпучего песка в сухой период или покрыт льдом в сезон дождей, и уклон которого в некоторых местах может достигать 40°. Дойдя до Бедра, или как его еще называют Холма Венеры, далее нужно держаться обычного маршрута (1).

Продолжительность пути: 1 км от приюта Айолоко II.

Перепад высот: 400 м (от приюта Отис Мак-Алистер).

Время в пути: от приюта примерно 2 часа до Кадеры, и оттуда еще около двух часов до вершины.

Особенности: раньше существовал ледник, который сегодня уменьшился до крошечного ледяного поля (погребенный ледник) и постоянно замёрзшего грунта. В сухой период нет необходимости в использовании кошек, но в сезон дождей совершенно необходимо иметь полную экипировку. Нет нужды страховаться тросами, так как вероятность трещин крайне мала, но возможно, в некоторых местах, стоило бы это сделать, в целях безопасности.

Маршрут считается средним по сложности, из-за того, что на финальном отрезке необходимо передвигаться по большему уклону при вероятности обвалов. Если ваша цель – взойти на вершину Правого Колена (Rodilla Derecha), нужно брать полную экипировку, чтобы была возможность пользования страховкой, так как существуют небольшие участники погребенного льда, остатки ныне несуществующего ледника. Этот маршрут рекомендуется как дополнительный к маршруту 2, Айолоко, хотя этот получается более протяженным, если вы направляетесь к вершине. 

Маршрут 4. К "Голове" по "Подбородку".

Степень сложности: средняя

Описание: На вершину Кабеса («Голова», 5140 м) первое восхождение было совершено недавно, в 1925 году. Этот маршрут является классическим для покорения второй по высоте вершины вулкана. Начать его можно от Чальчоапана (Сhalchoapan, 4610 м) по западному склону.  Подъем начинается к Куэйо (Cuello, “Шее”), хребту, находящему на высоте около 5000 м.  Добравшись туда нужно по каменистому склону дойти до стены высотой около 25 м, которая образует Ментон (Mentón, «Подбородок»). Преодолев это единственное препятствие, остается только подъем по песчаному или ледяному откосу до Кабесы, где когда-то располагался ледник с таким же названием, исчезнувший несколько десятилетий назад.

Продолжительность пути: 1.5 км от Чальчоапана. Если подъём идет от Хойи, то это восемь километров.

Перепад высот: 550 м (от Чальчоапана) и 1150 м (от Хойи).

Время в пути: от приюта Чальчоапан следует считать 1 - 2 часа до Куэйо, и оттуда 1 час – до вершины Кабеса. От Хойи следует закладывать 4 - 5 часов до поворота к Куэйо. От поворота до самого Куэйо, еще столько же. Что касается спуска, то от вершины до Чальчоапана он займет один час, а до Хойи – три. Всего получается 12 - 13 часов и 15 км похода туда и обратно!

Особенности: несколько лет назад маршрут имел достопримечательность в виде панорамы, открывающейся на ледник Айолотепито (Ayolotepito), один их двух самых больших на Истаксигуатль. Тем не менее, за последние 15 – 20 лет ледник уменьшился практически до полного исчезновения, и вследствие этого на вышли из-подо льда острые скалы и утесы. Технически маршрут несложный, но в некоторых местах нужно вскарабкиваться, так что в сезон дождей ледоруб и кошки могут оказаться необходимыми с тем, чтобы преодолеть временные каналы, заполненные снегом на пути между Чальчоапаном и Ментоном (“Подбородком»),  подъем по стене которого не является сложным, хотя и требует внимания.

Использование троса во время подъема не является необходимым, однако рекомендуется для большей безопасности, а во время спуска вдоль стены он точно понадобится. Зона подвержена оползням в особенности на полях погребенного льда  - остатках ледника Айолотепито, и нужен определённый опыт, чтобы найти путь, требующий меньших усилий. 

Открывающиеся вид на вершину Печо (Грудь) великолепен. Видна как сама вершина, так и Грань Солнца. Взобравшись на самый верх, можно увидеть также головокружительные скальные стены, называемые Неприступными (Inescalables), или Фронтонами (Frontones), которые представляют собой северную грань Кабесы. В качестве альтернативы, если есть желание продлить горизонтальную часть пути (от Хойи до Кабесы – примерно 8 км), этот вариант имеет преимущество, поход можно совершить за один день если начать его очень рано, то можно успеть вернуться до темноты.  

Маршрут 5. Амакуилекатль, по северо-западному склону.

Степень сложности: легкий

Подъем на Амакуилекатль. Фото с ww.italiantrek.com

Описание: Классический маршрут для подъема на один из наиболее значимых пиков Истаксигуатль. Начало аналогично маршруту 1, от Хойи (3990 м) до котловины Гулья (4400 м). Здесь начинается путь к вершине Пиес («Ноги») вулкана, или как ее еще называют Амакуилекатль. Сначала нужно карабкаться, чтобы западную грань, затем начинается коридор. Затем снова нужно взбираться по стене примерно 8 - 10 метров. Затем подняться до Омбро («Плеча»). Есть подобие канала, являющегося  прямым доступом на северный склон Амакуилекатля, отмеченный крестом. Идти нужно с осторожностью, скалы легко ломаются, есть так же два участка, где нужно карабкаться, метра по два каждый. Последний отрезок пути не трудный, но на нем есть лед, требующий внимания. Затем подъем осуществляется на самый пик, высота которого 4710 м.

Продолжительность пути: 3 км подъём от Хойи, и 4 км обратный путь, так как он делается по другому, более длинному пути.

Перепад высот: 720 м.

Время в пути: От Хойи до Гульи  примерно час – два. Затем два- три часа до вершины Амакуилекатль. Спуск до Хойи занимает 2 часа.

Особенности: вместе с пиком Кабеса («Голова») Амакуилекатль является важной вершиной вулкана, но не столь посещаем, потому что не достигает 5 тыс. метров. Все же, это хорошая возможность попрактиковаться в подъеме по несложным отвесным участникам и страховке. Если есть снег, зрелищность маршрута увеличивается, и если его много, или он образует лед, становятся необходимыми ледоруб и кошки, в особенности, на последнем участке (30 м), где подъем осуществляется по северной стороне горы, которая довольно затенена. Несмотря на кажущуюся простоту, нельзя его недооценивать, так как на подъеме к Амакуилекатлю несколько альпинистов погибло, также бывало, что люди терялись. Важно не терять из виду ориентиры, так как здесь довольно легко заблудиться в облачную погоду. Вид на Попокатепетль и вся панорама, открывающаяся с вершины, великолепны. Если смотреть в сторону Родийяс (Коленей), виден кратер Амакуилекатль, образовавшийся в ходе лавины, которая тысячи лет назад сошла в вулканическом конусе Амакуилекатль. По оценкам, этот пик раньше имел высоту 5 тыс. метров и на нем были ледники. Спуск осуществляется по южному склону, и не представляет никаких технических сложностей – до котловины Гулья и к месту, где начиналось восхождение – Хойе, позволяя совершить поход в течение одного дня.

Амакуилекатль или Пиес (4710 м)

Название пика Амакуилекатль переводится с языка науатль, как «место, где дуют пять ветров». Можно с уверенностью сказать, что этот пик в древности был местом поклонения. В котловине Мирапуэбла найдена небольшая археологическая зона, связанная с культом этой горы, и в частности, этой вершины. Однако, по всей вероятности, восхождения на нее не совершались вплоть до самого недавнего времени – 20-х годов XX века. Первое зарегистрированное восхождение на этот пик было осуществлено 24 февраля 1929 года многочисленной группой альпинистов Исследовательского мексиканского клуба.

Маршрут 6. Тейотль по южному склону.

Степень сложности: легкий

Описание: Обычный путь восхождения к еще одному важному пик Истаксигуатль, расположенному в 1.5 км  на северо-северо-восток от Кабесы.  Начинать его можно от поселка Сан-Рафаэль (2250 м), хотя тогда пеший поход получится довольно долгим, требуется несколько часов, чтобы приблизиться к вулкану. Но, чтобы выиграть время, можно преодолеть 18 км  на машине с высокой посадкой, до места называемого Льяно Гранде Эль Альто (3650 м). Именно здесь маршрут берет свое начало. Начиная от местечка Куатрокаминос (3690 м) нужно подниматься по сосновому лесу, пересекая лесные дороги, до святилища Солитарио (4030 м). Lалее по Агуа Эль Маррано (Agual El Marrano), по хорошо заметной тропинке до приюта Тейотль (4330 м) и затем по зигзагообразной тропинке до Текскаль де Маркос (4550 м). Дальше нет определенной тропинки, из-за множества каменных глыб, меняется направление – на северо-восток. Последний отрезок пути довольно трудный, из-за очень изрезанной местности и опасности падения неустойчивых камней.

Продолжительность пути: 13 км подъёма от Льяно Гранде или Куатрокаминос.

Время в пути: от Куатрокаминос нужно отсчитывать примерно 4 - 5 часов до вершины. От приюта Тейотль нужно закладывать 1.5 - 2 часа, чтобы пройти около полутора километров.

Особенности: вершина не является очень посещаемой, так как несколько удалена от обычных маршрутов восхождения, и в силу своей вроде бы скромной высоты. Тем не менее, эта гора сравнима с Шикнаутекатлем или Невадо де Толука.  Помимо обычного пути, можно подниматься с какой –либо другой стороны, но это займет больше времени, так как придется пройти большее расстояние, не имея определенной тропинки. Гора состоит из целой серии пиков, превышающих 4600 м, некоторые настолько похожие по высоте, что среди них можно не узнать основную вершину. Отправиться туда без знания маршрута или опыта в ориентировании на местности означает большую вероятность заблудиться. Гора может быть покрыта снегом практически в любое время года, однако, учитывая, что с каждым годом выпадением там осадков все более скудное (в связи с общим уменьшением влажности и повышением температуры), обычно нет необходимости в ледорубе. По мнению специалистов, эта часть Истаксигуатль является комплексом вулканических куполов, чей возраст не превышает 80 тыс. лет, так что Тейотль является самым молодым участком Истаксигуатль. К тому же на нем зарегистрированы крупные наступления ледников, произошедшие в эру их максимального распространения. Малое оледенение, впрочем, тоже оставило следы в виде небольших скальных ледников с характеристиками, очень похожими на ледники Невадо де Толука.

Вид, открывающийся на Кабесу, наверное, один из самых потрясающих. Всего лишь полтора километра разделяют по горизонтальной линии Тейотль и «Голову» Истаксигуатль, которая насчитывает 5100 м высоты, что означает разницу в высотах около 800 между этими двумя пиками. Также можно различить отвесные стены, называемые Фронтонами, или Неприступными, являющимися частью Кабесы, второго по высоте пика горы, и маршруты восхождения по ним. Фронтоны являются зонами самого экстремального альпинизма в горах Мексики.

Также видны на юге Куэйо («Шея») и Печо («Грудь») , эта последняя – со своим небольшим ледником, который еще держится в ее кратере. Этот ледник возник в период Малого оледенения, примерно в XVIII веке. 

Тейотль

Название пика происходит из языка науатль и означает «скалистый», «обрывистый». C большой вероятностью на него совершались восхождения еще в древности; хотя до настоящего момента еще не было предпринято систематических исследований, чтобы узнать, сохранились ли на нем артефакты далеких эпох, хотя такие исследования планируются в будущем.  На Тейотле могли существовать ледники около двух тысяч лет назад, однако с большей вероятностью это можно предположить в отношении периода около 6500 лет назад. Несомненно, что вершина была покрыта льдами около 8000 лет назад. Морены Тейотля можно наблюдать более отчетливыми, чем в других частях Истаксигуатль. 

Маршрут 7. От Сан Рафаэля (2550 м) к Чальчоапану (4610 м)

Степень сложности: легкая

Описание: начинается в центре городка Сан Рафаэль San Rafael, следуя по дороге мощеной камнем, затем по проселочной дороге, до местечка Дос Агуас, (Dos Aguas), это примерно 2 км пути. Затем идет отрезок 860 м до Динамо де ла Куэста (Dinamo de la Cuesta) (2800 м). Следующие 250 метров перепада высот преодолеваются по Эль Тубо (El Tubo), либо следуя по прямой (больший уклон), либо по извилистой тропинке Караколь.  Еще один вариант – подняться по просеке. В любом случае все они приводят к местечку Каха де Агуа де дон Ленчо (Caja de agua de don Lencho), 3050 м. Дальше нужно подниматься по тропинкам, пересекающим другую просеку, до Некскоаланго (Nexcoalango).  Еще километр пути нужно идти вдоль водопровода, который заканчивается в местечке Транкас (3440 м). Отсюда по хребту, Лома Ларга (Loma Larga), длина которого почти 3 км, по тропе, которая видна очень отчетливо, до Ламинас (4040 м), где до сих пор сохранились развалины горного приюта, построенного из камня. Далее нужно подниматься до Вайе де лос Аррепентидос (Valle de los Arrepentidos), зоны с меньшим уклоном, находящейся на высоте 4300 – 4400 м.  Затем осуществляется подъем по диагонали, не отклоняясь от тропы,  с тем, чтобы преодолеть Морены Тумбабуррос (Morenas Tumbaburros), на высоте немногим менее 4600 м. Финальный отрезок составляет примерно 500 м до развалин приюта 13.

Продолжительность пути: 10.5 км от Сан Рафаэля (2550 м)

Перепад высот: 2100 м

Время в пути: 5 - 7 часов подъем и 4 - 5 спуск.

Особенности: без сомнения, этот маршрут на Истаксигуатль позволяет преодолеть наибольший перепад высот за наиболее короткое время, и для того, чтобы совершить его за один день, требуется отличная физическая форма и хорошая акклиматизация. В этом и заключается привлекательность маршрута. Помимо этого, он дает возможность увидеть все типы горной растительности, присутствующие на Истаксигуатль (за исключением дубовых лесов).  На отрезке Дос Агуас и Каха де Агуа де Дон Ленчо есть даже небольшой туманный лес с видами деревьев, присущими тропикам и умеренным широтам. Еловые леса встречаются на пути между Некскоаланго и Транкас, деревья в них превышают 20 метров высоты. Леса горной сосны господствуют на протяжении всего хребта Лома Ларга, и наконец, высокогорные луга – начиная от Ламинас до Чальчоапана. Это отличный тренировочный маршрут для восхождений, требующих большей практики и подготовки. Виды на Кабесу и Печо потрясают своей величественностью, в особенности, в окрестностях Некскоаланго и на подъёме от Лома Ларга до Чальчоапана. 

Маршрут 8.  От Амекамеки  (2480 м) до приюта Айолоко (4680 м).

Степень сложности: средняя

Описание: начинается в Амекамеке, высота отправной точки – 2480 м над уровнем моря. В течение первых трех километров дорога идет по грунту с малым уклоном, пока не приводит к вулкану Тепепокулько (Tepepoculco), 2660 м. Путь проходит по дубовому лесу,  через местечки Тигре (El Tigre), Сальто (El Salto) и вдоль каньона реки Тцоткинцинго (Tzotquinzingo) до места ее слияния с другой речкой, Альмолойя (Almoloya), на высоте 2680 м. Отсюда поднимается тропинка, пересекающаяся несколько раз с грунтовой дорогой для машин. Весь этот отрезок пути параллелен каньону Тцокинцинго и идет по смешанному лесу из сосен, елей, кипарисов и дубов. На высоте 330 м начинают преобладать ели, которые затем переходят в хвойный елово-сосновый лес. Около 3650 м дорога для транспорта уходит в сторону, и нужно следовать далее по тропике. Сначала путь лежит через водопад на реке Айолоко, примерно 15 м высотой. На высоте 3740 м на пути есть приют, построенный из камня. Затем вверх по склону вдоль русла реки, таким образом, что можно наблюдать еще три водопада на высоте 3800 м. Далее путь приводит в местечко Апапаутла (Apapaulta) или Коронийя (Coronilla), на высоте 3900 м. В это месте можно избрать два альтернативных пути. Маршрут 8 следует вблизи обрыва над руслом Айолоко. Тропинка прерывается, однако главное – держаться гребня горы.  Примерно на высоте 4350 м  есть место пригодное для стоянки, здесь можно переночевать. Во время походов  в 1999 – 2003 гг.  мы добирались от Амекамеки до этого места за один день, преодолев перепад высот почти 1900 м. На следующий день можно продолжить путь по тому же гребню мореновых отложений Айолоко до места, где находится приют Отис МакАлистер. От этого места можно продолжить всохождение по маршруту 2.

Продолжительность пути: 29 км от Амекамеки.

Перепад высот: 2200 м.

Время в пути: 8 - 10 часов.

Особенности:  Это очень длинный маршрут, который использовался намного чаще в те времена, когда не существовало дороги от Пасо де Кортес до Хойи, откуда начинаются современных маршруты восхождения. Перепад высот позволяет увидеть практически все экологические зоны Истаксигуатль и, кроме того, насладиться великолепными панорамными видами западного склона вулкана.

Маршрут 8(а). Вариант через водопады: от Амекамеки (2480 м) до Хойи (3990 м).

Степень трудности: средняя

Описание: Начинается по маршруту 8 до местечка Апапаутла (3900 м). затем путь ведет через несколько речных русел в окрестностях Уэйятлако (Hueyatlaco). Тропинка, которую вполне можно различить, тем не менее, требует внимания, в особенности, в условиях тумана. Она проходит через пастбища, где пасут коров и лошадей (4100 м), и понемногу поднимается до 4180 м, до места, в котором меняются гидротермальные условия вулкана и есть даже минеральный источник. 20 – 30 метрами выше есть места, где из-под земли выходят вулканические газы. Подъем продолжается, пересекая ручьи Кабесера Атцинтли (Cabecera Atzintli) и оставляя с левой стороны острые утесы несколько метров высотой, за которыми открывается вид на каньон Амильпулько (Amilpulco). На высоте 4170 м есть возможность сделать привал, есть место для небольшой палатки. Дальнейший путь состоит из спусков и подъемов, до тех пор, пока не приводит к небольшому ручью, с каскадом около 5 м высотой. Он расположен на высоте 4200 м. Затем начинается спуск к местности, заросшей люпином и репейниками, и примерно на высоте, 4170 м, тропинка приводит к первому водопаду, а через 150 м, ко второму, на высоте 4190 м. Здесь нужно подняться к горловине, до высоты 4200, откуда начинается спуск до пещеры Тибурон (3900 м) и далее, до уровня 3950 м, где есть речка, пожалуй, самая многоводная в окрестностях Тлальтипитонго.  Далее встречаются еще два русла, которые наполняются водой только в сезон дождей, попадаются на пути одиночно стоящие высокие старые сосны. Подъем продолжается до еще одной речушки, на берегах которой растут высокогорные репейники, и далее, с очень малым уклоном, до высоты 4150 м, откуда идет спуск к Хойе. Здесь можно перейти на маршрут 1.

Продолжительность пути: 20 – 21 км.

Время в пути: 9 - 11 часов (туда и обратно).

Особенности: этот путь позволяет увидеть 7 водопадов, и так же как и первый его вариант, практически все типы растительности Истаксигуатль. Можно также пройти этот маршрут в обратную сторону (сделать спуск), такая экскурсия будет доступна людям без опыта. В любом случае крайне желательно сопровождение проводника, хорошо знающего местность, чтобы не заблудиться на развилках, среди просек и тропинок, на пути в Амекамеку. 

Маршрут 9. Сан Фелипе Теотлальцинго (San Felipe Teotlalzingo 2400 м), Форесталь (La Forestal, 3340 м), Шагуэнагуатиалько (Xahuenahuatialco, 3820 м) и Текскаль де Маркос (Texcal de Marcos, 4550 м).

Степень трудности: легкая.

Описание: начинается в одном из поселков на восточном склоне горы, административно относящемся к штату Пуэбла.  Существует более короткий вариант, который начинается в Сан Агустин Атцомпа (San Agustín Atzompa), 2600 м, но в любом случае, добираться до Теотлальцинго или до Атцомпы нужно от городка Сан Мартин Тексмелукан (San Martín Texmelucan), находящегося на высоте 2300 м, свернув в него с бесплатного шоссе Мехико-Пуэбла. От обоих городков существуют грунтовые дороги, которые ведут к Форесталь, (Экспериментальным лесоводческим посадкам Сан Хуан Тетла, которые далее для краткости будут называться Форесталь).

Маршрут следует по просеке, вырубленной в сосново-еловом лесу, в западном направлении, до высоты 3500 м. Нужно пройти овраг Тласала (Tlazala) c рекой на дне. Есть два варианта: первый – это перейти реку в еловом лесу, на той же самой высоте, по просеке (3520 м). Второй – двигаться дальше, по просеке, Тласала, не поднимаясь выше 3600 м. Потом от просеки следует поворот и путь приводит к местечку Теторре (Tetorre). Важно выти именно в этом месте, так как здесь тоже можно перейти через Тласалу, который превращается в ущелье с обрывистыми склонами. Обширное поле высокогорной луговой травы служит ориентиром, от него можно подниматься далее, к озерцу Шагуэнагуатиалько (3820 м). От озера путь следует на юг, вдоль одного из ручьев, которые его питают. Примерно на высоте 4000 м лес расступается, деревья уступают место луговой растительности. Здесь ориентиром для дальнейшего движения служат несколько крохотных сезонных прудов и каменные глыбы, рассыпанные там и сям.  Ущелья Тласала и Окойо остаются с северной стороны. Примерно на высоте 4400 - 4500 м новым ориентиром служит морена. В этом месте нужно начать подъем по этому ледниковому отложению и идти на северо-восток, по направлению к Текскалю де Маркос. Нужно следить за стенами, по которым сходили вниз льды ледников, сформировавшихся здесь в Малый ледниковый период. Важно не превышать высоты 4700 м, в противном случае это будет напрасная трата сил. Дальнейшим ориентиром служат развалины приюта Восточных ледников (4770 м).

От этого места нужно идти, больше не поднимаясь вверх, и даже придется немного спуститься, так как котловина Текскаль де Маркос находится на высоте 4550 м.

Продолжительность пути: от Атцомпы до Форесталь – 10.3 км, до Форесталь до Шагуэнагуатиалько - 6 км.

Перепад высот: почти 1000 м от начальной точки до Форесталь и 2150 до Текскаль де Маркос.

Время в пути: рассчитывать от Сан Фелипе Теотлальцинго до Форесталь около 2 – 3 часов, затем 2 - 3 часа до Шагуэнагуатиалько, и 5 – 6 часов до Текскаль де Маркос. Всего 9 – 11 часов от Теотлальцинго до Текскаль де Маркос и примерно на два часа меньше, если начинать поход в Атцомпе.

Особенности: этот маршрут весьма зрелищный, можно увидеть весь северо-восточный склон Истаксигуатль, с чудесными видами на вершины Печо («Грудь»), Кабеса («Голова») и Тейотль. Помимо этого, видна смена растительности, начиная от полей и огородов, проходя через смешанные и хвойные леса, до высокогорных лугов, и заканчивая ледниковыми пейзажами. Озерцо Шагуэнагуатиалько последние годы наполняется небольшим количеством воды и непостоянно. Своим возникновением оно обязано грандиозному таянию ледника, расположенного на вершине Печо, и озерцо является средой обитания лягушки складчатой Hyla Plicata. Возможно даже, что Шагуэнагуатиалько является самым возвышенным местом обитания этого земноводного в Мексике.

Поход можно совершить за один день, однако это будет очень изматывающе (даже если подниматься, или наоборот, возвращаться, другим путем, через Сан Рафаэль), или за два дня. Второй вариант предполагает значительные усилия, так как нужно нести снаряжение для ночевки. Есть и еще одна привлекательная сторона – путь лежит через ряд мореновых отложений, которые покрывали этот склон вулкана и которые в некоторых местах, во время максимального наступления льдов, в Малый ледниковый период, спустились до высоты 4500 м.

Маршрут 9 (а). Вариант от Уиланго (Huilango) до Грани Солнца (Arista del Sol).

Степень сложности: средняя

Описание: начало осуществляется по маршруту 9. На высоте 4400 – 4500 метров нужно определить правильный путь чтобы добраться до отложений Центрального восточного ледника в зоне Уиланго Восхождение может осуществляться разными вариантами, так как на высоте 4800 м и далее грунт усеян камнями-окатышами, из-за этих сложностей нужно подниматься по склону, ведущему к Барриге (“Животу»), на высоту более 5000 м. Ориентиром может служить утес, называемый Омблиго («Пуп»), разделяющий все сокращающиеся ледники Юго-восточный и Центральный восточный, оба расположенные в зоне Борриги.  Дойдя до Барриги, далее нужно следовать обычным маршрутом, описанным под номером 1, по Грани Солнца, чтобы добраться до вершины Печо и взойти на нее.

Продолжительность пути: 1.5 км от высоты 4500 м (см. предыдущий маршрут), откуда идет поворот н маршрут 1.

Перепад высот: От 4400 м до Грани Солнца (Arista del Sol) - 550 м.

Время в пути: 3 – 4 часа (восхождение).

Особенности: подъем осуществляется по одному из последних ледников Истаксигуатль на восточном склоне вулкана. Открывается красивый вид  на Белые Стены (Murallas Blancas),  то есть на  фронтальную часть ледника в кратере, а также обширные следы движения ледников – камни-окатыши и рецессионные морены, оставленные льдами, спускавшимися вниз в Малый ледниковый период. Язык ледника опустился с вершины горы до высоты 4500 м, составлял более 1 км в длину и соперничал своими размерами с ледником Айолоко на западном склоне вулкана. Оба ледника рождаются в зоне Барриги Истаксигуатль, на высоте 5100 м. Описанный вариант маршрута является очень мало посещаемым в наши дни.

 Другие пути доступа

10. Маршрут по Грани света (Arista de la Luz). Начинается в поселке Сан Рафаэль. Этот маршрут был классически восхождением к вершине Печо, до тех пор, пока путь по южному склону, Грани Солнца (номер 1) не стал самым популярным у альпинистов. Однако, в связи со стремительным таянием и отступлением ледника Айолотепито, сегодня этот путь считается сопряженным с высоким риском, по этой же причине мало кто избирает его в последние годы. На этой дороге велика вероятность обвалов, и только при наличии плотного снега этот риск уменьшается. В случае, если решено идти по этому пути, нужно иметь с собой страховочные приспособления, чтобы фиксироваться тросами. В этом месте, поскольку склон северный, формируются толстые корки льда в сухое время года и в особенности на последних метрах пути, на подступах к Печо. Считается маршрутом средней сложности. 

11. Маршрут по восточным ледникам. Восхождение по «Белым стенам» (Murallas Blancas), как называют фронт ледника кратера Печо, может осуществляться только людьми с альпинистской практикой и владением техники смешанного восхождения, либо специалистами по восхождениям по льду. Есть отрезки практически вертикальные, сложность которых классифицируется от средней до трудной, в зависимости от стены, которая выбирается для подъёма.  Ледник со временем все больше истончается, и находясь у его подношения при сильном солнечном освещении, повышается риск попасть под сход снега или льда, либо обвал скал.

Хорхе Нейра Хауреги (Jorge Neyra Jáuregui). Guía de las altas montañas mexicanas y una de Guatemala (Путеводитель по высокогорью Мексики  с описанием одной горы Гватемалы), México D.F., 2012. – СONABIO, JN.